Autor: David Romero Laure
Fuente: http://www.vimeo.com/6470299

Video promocional de la Ciudad de Ronda
Elaborado por los alumnos del IES “Martín Rivero” y
dirigido por David Romero Laure

En el presente montaje, se ha pretendido mostrar parte de la belleza de nuestra ciudad, Ronda.

Este cortometraje, es un trabajo de clase, donde todos los planos, como el guión dramático, han sido realizados por mis alumnos (16 años).

Ronda es la “Ciudad soñada”, pero Ronda también sueña y quizás éste podría ser unos de sus sueños.

Parte del color se consiguió gracias a la manipulación del balance de blancos, durante la propia grabación, y aumento de contraste y granos durante la edición.

Dedicado especialmente a Peter Pal y Tonscke, para que nunca olviden Ronda.
Gracias por vuestra hospitalidad.

Música:
David Visan : Ritchie Lawrence ‘Laurence d’Arabie (Ambient Mix)´
Grabado: Canon hv-30 .

Dolmen del Chopo (Fotografía de Juan Carlos Bernal)

Por otro lado, el momento y el lugar parecen los indicados para incitar a un replanteamiento y redimensión del patrimonio serrano y rondeño, demasiado sometido a su mercantilización, en relación con sus valores de usos económicos y turísticos, que, si bien cuentan con una amplia aceptación entre los agentes de desarrollo (tomado exclusivamente en su dimensión económica), no deja de ser, desde nuestra opinión, el grado máximo de su empobrecimiento y envilecimiento, cuando todo lo anteriormente expuesto se reduce a una mera cuestión de mercado y mercancías, recurso económico, como siempre, sólo para algunos.

Nosotros en estas notas queremos exponer, para empezar, nuestro concepto de patrimonio histórico y algunas de las cuestiones que en este momento le afectan desde el ámbito de su investigación, protección, conservación y difusión, es decir, su puesta en valor, término de moda, que en el sentido que se está imponiendo, como suele ocurrir cuando las palabras y los conceptos se ponen al servicio de los intereses, sólo parece quedar reducido a su dimensión de recurso económico, aspecto que no forma parte del patrimonio histórico y de su puesta en valor, sino es como valor añadido actual y al servicio de determinados usos.

En un trabajo reciente, aún no publicado, exponíamos lo que a continuación sigue y que creemos útil reproducir aquí, a pesar de su generalidad, pero en todo aplicable a la situación de nuestro patrimonio y su valoración.

El concepto de patrimonio, y más si se le añade el adjetivo histórico, ha ido cambiando con el tiempo, o si se quiere históricamente, refiriéndonos a una concepción “oficialista” de dicho concepto, que ha tenido su reflejo en la legislación que sobre el patrimonio histórico ha existido y existe en nuestro país y, de forma mucho más reciente, en las comunidades autónomas que han legislado sobre esta materia. Como es lógico la postura oficial, recogida en la legislación de cada momento, no era ni es la única concepción posible, por tanto las diferentes posturas ideológicas podrán deparar concepciones diferenciadas del concepto de Patrimonio Histórico.

En los últimos años el concepto de Patrimonio, más allá de su dimensión administrativa, legislativa y normativa, ha ido cobrando un mayor aprecio y extensión, no sólo como consecuencia de las ventajas prácticas y económicas que presenta para el ecoturismo o el enriquecimiento y profundización conceptual que ha supuesto el debate ecológico, lo que también ha sido tomado como medio eficaz de solventar la problemática de su conservación como patrimonio histórico, y más concretamente arqueológico, se plantea seguir los pasos emprendidos y los éxitos logrados en los objetivos de protección y conservación del medio natural (éste es en último término resultado de la acción social sobre el mismo), con el que se plantean objetivos comunes, con estrategias no tan distintas ni desconectadas con las de los bienes del patrimonio histórico. Por esta razón se abre camino progresivamente la idea de que una adecuada política de protección patrimonial debe interrelacionar a ambos. Al abrigo de estas ideas se va llegando, poco a poco, a una concepción integral del Patrimonio en la que se funde lo histórico y lo natural y bajo la que subyace la necesidad de una gestión coordinada de todos los recursos patrimoniales.

El concepto global de todo el repertorio patrimonial que conservan nuestros medios urbanos y rurales se englobaría en la denominación de Bienes Culturales.

Bajo estas premisas, las propuestas más actuales consisten en fusionar y diluir después los elementos del Patrimonio Histórico en su matriz ambiental y geográfica. Este planteamiento amplía el campo de acción del patrimonio histórico y arqueológico, puesto que permite abandonar el estrecho marco de actuación existente, los monumentos o yacimientos construidos por la acción humana, para dar paso a un marco más amplio como son los espacios socializados y culturalizados por el efecto humano, monumentos y yacimientos contextualizados en su matriz ambiental y espacial, siguiendo los postulados de nuestro compañero y amigo F. Criado, aplicados al caso del patrimonio gallego.

Al mismo tiempo, este planteamiento recoge las actuales demandas de tratamiento integral del Patrimonio a la vez que ofrece la posibilidad de abordar una acción consensuada entre las diferentes instancias implicadas en su desarrollo: Administración Local, Autonómica, agentes sociales, etc…

En la actualidad, a este concepto se ha añadido con fuerza la consideración del Patrimonio como recurso económico, desde dos perspectivas complementarias, en primer lugar, como medio de empleo de mano de obra, especializada o no, para su excavación, consolidación, restauración o difusión y presentación pública y, en un segundo nivel, como forma de recaudación directa por el pago por su disfrute, por parte de los turistas y visitantes, además de los ingresos indirectos que estas visitas generan (hostelería, artesanía, etc.).

Sin embargo, tenemos que admitir que el Patrimonio, en general, y los Bienes Culturales, en particular, están en peligro, constantemente amenazados por la ignorancia humana, los intereses particulares y públicos, como por la degradación física. Ignorados y abandonados por la idea que se tiene del progreso, que confunde la modernidad con el rechazo a las manifestaciones del pasado y el valor de éstas como testimonio de nuestras raíces e identidad como comunidad, que nos permite entender, con sus valores y defectos, nuestro lugar en una sociedad global impuesta, que se reclama la única posible, dentro de la homogeneización mundial, de acuerdo con un modelo determinado y contrario a la diversidad y riqueza que la historia, a través de esos bienes patrimoniales, se empeña en mostrarnos.

Por tanto, la conservación de los Bienes Culturales no es posible ni deseable, sino tiene una proyección social y cultural amplia y compartida entre los propios depositarios de los mismos, ya que sólo el conocimiento lleva a la valoración y necesidad de conservación de los mismos.

La necesidad de proyectos culturales, en base a la valoración y uso del Patrimonio, proviene de la concepción de la cultura como proceso creador de desarrollo local, poniendo en marcha iniciativas de “revitalización cultural”, es decir, acciones que apunten a la revalorización del patrimonio cultural de cada zona.

Se trata, en concreto, de reconvertir una estrategia de investigación específica, en modelo operativo que se pueda aplicar a la gestión de ese Patrimonio y permita resolver problemas prácticos que se plantean cuando las dinámicas de las sociedades actuales entran en conflictos con la preservación y puesta en valor de aquél.

Ello suele ocurrir de forma habitual en el ámbito de los municipios, la administración más cercana a la materialidad y contexto del Patrimonio, y que, sin embargo, no suelen contar con medios humanos y económicos para hacer frente a una difusa responsabilidad normativa. Así pues, priorizar la política municipal en relación con su patrimonio, es algo que ocurre por voluntad de la propia administración local, que suele chocar con una serie de limitaciones.

La primera deriva de la propia legislación, plasmada en la ausencia de definición de la responsabilidad municipal en el marco competencial de la organización administrativa, cuya implicación y medios disponibles se remiten a los reglamentos que desarrollen las leyes nacionales y autonómicas en materia de Patrimonio Histórico. El papel subsidiario que, de forma genérica, otorga la legislación vigente a los ayuntamientos hace que estos se impliquen en la conservación, defensa y difusión de su propio patrimonio, sólo dependiendo de la posición ideológica de la mayoría del consistorio, aunque más bien del mero interés personal de algún responsable político, alcalde, concejal de cultura o de las personas de su entorno.

La segunda está en relación con la cercanía de la administración local con el entramado de intereses, incluidos los personales de los propios responsables políticos, que se dilucidan en su término municipal y donde los particulares, con sus prioridades personales económicas, los promotores locales o foráneos, con sus exclusivos intereses económicos, legítimos o no, tienen una gran influencia en la toma de decisiones en relación con la conservación o no del patrimonio. Su papel como votantes o como agentes económicos pueden condicionar de forma importante las decisiones municipales, sobre todo, cuando el valor de la inversión económica es el único baremo de desarrollo municipal considerado. En tercer lugar estaría la desconfianza de las administraciones superiores en la capacidad de gestión de la administración local en su propio patrimonio, considerando a este como un bien de carácter más amplio y por tanto responsabilidad de instancias superiores. Esta desconfianza, a veces con base en actuaciones demasiado condicionadas por lo expuesto en el párrafo anterior, en la mayoría de los casos se fundamenta en la propia incapacidad de las administraciones, designadas por la legislación vigente, para cumplir con sus funciones de fomento, protección y planificación de los bienes patrimoniales.

.

Artículo de Pedro Aguayo de Hoyos publicado en el número 20 de la revista La Serranía en 2003.

© Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

Juan Manuel Gutiérrez Molina, Gerente del CEDER Serranía de Ronda, recibiendo el premio Andanatura

El premio fue entregado por la Consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, en el acto que se celebró el pasado lunes 23 de octubre en el teatro municipal de Montoro en Córdoba. En dicho acto, se hicieron entrega de este distintivo a 23 entidades que han destacado por su contribución y fomento del desarrollo sostenible en Andalucía, valorándose entre otros factores, la participación de la comunidad, originalidad de la acción, beneficios culturales y socioeconómicos, entre otros.

El premio Andanatura Desarrollo Sostenible es un galardón convocado anualmente por la Fundación Andanatura desde el año 2004, en colaboración con las Juntas Rectoras, en todos aquellos parques y espacios naturales que cuentan con un plan de Desarrollo Sostenible.

Poblado Nazarí es una iniciativa cultural, de ámbito comarcal, que pretende dar a conocer, de una manera educativa, participativa y lúdica, la vida cotidiana de una pequeña comunidad rural en el extremo sur del Reino Nazarí de Granada, en la última etapa de dominación islámica de la Península (siglos XIII-XV).

Cartel anunciador del curso

Tras ocuparse del estudio en profundidad de tres personajes históricos rondeños del calado de Antonio Ríos Rosas, Giner de los Ríos y Fernando de los Ríos Urruti durante el pasado curso académico 2008-2009, el Aula Delegada de la UNED en Ronda y el Centro de Profesorado de Ronda, fieles a su cita con la cultura, organizan para el presente periodo lectivo el curso que llevará por título “Excelencias de la tierra. Patrimonio cultural de Ronda y la Serranía”; apéndice, obligado y siempre parcial, del inolvidable curso sobre Geografía, Historia y Patrimonio Monumental de Ronda y la Serranía llevado a cabo en el curso 2007 – 2008 bajo la magnifica coordinación de Francisco Ruiz Cañestro; de quien tomamos, abrumados por su eficacia y agradecidos, el bello testigo de diseñar este curso.

Un patrimonio, diverso y cuantioso, que, quizás por primera vez, será afrontado desde conceptos contemporáneos; integrando bajo la amplitud de su definición bienes industriales, etnológicos, lingüísticos, musicales, literarios, históricos, monumentales o artísticos.

Entendemos, tal y como quedó patente en años anteriores, que se trata de una oferta atrayente y de interés para profesores, estudiantes y amantes de la cultura cuya programación, cuidada desde rigurosos parámetros académicos e incluyendo a los máximos especialistas en las materias abordadas, brindará a sus participantes la posibilidad de conocer el patrimonio cultural que nos rodea desde puntos de vista nunca antes tenidos en cuenta; descubriendo como la cercanía, pese a rozarse con nosotros día tras día, aún nos puede sorprender con bellas sensaciones nacidas del entendimiento.

Excelencias de la tierra; joyas encastradas en un bello manto bordado con hilos de cultura que brillan, desapercibidas o fulgurantes, entre la maraña, apresurada y obnubilada de una sociedad que, a veces, se nos muestra desquiciada. Arte e historia, tangible e intangible, que tienen en nuestra tierra, solar de milenarias raíces, un ingente patrimonio que forma parte de nosotros mismos; afortunados guardianes y beneficiarios de un tesoro inabarcable que estamos obligados, por nobleza y sentido común, a proteger y difundir generación tras generación.

Rafael Valentín López Flores
Coordinador

.

Programación

Inauguración: Día 1 de diciembre de 2009 a las 19:00 hrs.

Ponencia inaugural: “Itinerario por las arquitecturas pintadas en Ronda y su comarca: ilusiones ópticas y efímeras”
Eduardo Asenjo Rubio – Doctor en Historia del Arte – Prof. del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. De 19:30 a 21:00 hrs.

Día 15 de diciembre de 2009; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Mirando hacia adentro. Arte y patrimonio de los conventos rondeños”
Sergio Ramírez González - Doctor en Historia del Arte

Día 12 de enero de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Hitos monumentales y arqueológicos de la Ronda medieval”
José Manuel Castaño Aguilar – Arqueólogo del Museo Municipal de Ronda

Día 19 de enero de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Antiguos sistemas de abastecimiento de aguas a Ronda”
Pedro Sierra de Cózar – Licenciado en Historia – Catedrático de Instituto

Día 26 de enero de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Veinticinco mil años de arte rupestre prehistórico en la Serranía de Ronda”
Pedro Cantalejo Duarte – Director de la Red Patrimonio Guadalteba

Día 2 de febrero de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “El desierto carmelita de las Nieves: una realidad patrimonial singular en la comarca de Ronda”
Francisco José Rodríguez Marín – Doctor en Historia del Arte – Prof. del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga

Día 9 de febrero de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Los substratos lingüísticos precastellanos en la toponimia de la Serranía de Ronda”
Juan Antonio Chavarría Vargas – Doctor en Filología Hispánica – Prof. del
Departamento de Lengua Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid

Día 19 de febrero de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Joaquín Peinado; rigor constructivo y poesía plástica”
Rafael Valentín López Flores – Doctor en Historia del Arte

Día 2 de marzo de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Los jardines históricos de Ronda; más allá de la protección”
Marta Navarro Burgos – Ingeniera de Montes

Día 9 de marzo de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “La música de Ronda. Un recorrido histórico por los estilos musicales de nuestra ciudad”
María de la Paz Tenorio González – Doctora en Filosofía

Día 16 de marzo de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Patrimonio industrial en la Serranía de Ronda. La Real Fábrica de Hojalata de San Miguel (Júzcar)”
Pedro Sierra de Cózar – Licenciado en Historia – Catedrático de Instituto

Día 23 de marzo de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Mozárabes de Ronda y su Serranía: las iglesias de San Antón, la Oscuridad y Bobastro”
Virgilio Martínez Enamorado – Doctor en Historia Medieval – Escuela de
Estudios Árabes de Granada, CSIC.

Día 6 de abril de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Santiago Sanguinetti; arquitecto modernista rondeño”
Emilia Garrido Oliver – Doctora en Historia del Arte – Profesora de Historia del Arte de la UNED

Día 13 de abril de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Desierto de penitencia. Historia y patrimonio del convento de Terciarios Franciscanos de Caños Santos”
Sergio Ramírez González – Doctor en Historia del Arte

Día 20 de abril de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Tesoros de plata y joyas del arte. Orfebrería religiosa en la Serranía de Ronda”
Rafael Valentín López Flores – Doctor en Historia del Arte

Día 27 de abril de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Universalidad del patrimonio literario rondeño. Ayer y hoy”
Antonio Garrido Domínguez – Doctor en Filología

Día 4 de mayo de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Colecciones documentales de la Real Maestranza de Caballería de Ronda”
Francisco Rosales Martín – Archivero de la Real Maestranza de Caballería de Ronda

Día 11 de mayo de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Ronda en lienzo y papel. La construcción de la imagen plástica de una ciudad pintoresca”
Rafael Valentín López Flores – Doctor en Historia del Arte

Día 18 de mayo de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Joyas barrocas. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII en Ronda y la Serranía”
Rosario Camacho Martínez – Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga

Día 25 de mayo de 2010; de 19:30 a 21:00 hrs.
Ponencia: “Al-Andalus fosilizado en el paisaje: retazos del patrimonio andalusí en la Serranía de Ronda”
Virgilio Martínez Enamorado – Doctor en Historia Medieval

Destinatarios

El curso está abierto a estudiantes de la UNED, al profesorado de ciencias sociales, geografía e historia y filosofía de los centros de enseñanza no universitaria de Ronda y la Serranía, a estudiantes y licenciados de programas y titulaciones relacionados con las humanidades y al público en general. Salvo el profesorado no universitario en activo, quienes deseen inscribirse en el curso deberán pagar una tasa y recibirán una certificación de la UNED de asistencia al mismo y los créditos a los que hubiera lugar. El profesorado recibirá la certificación del Centro de Profesores por un total de 30 horas. Para recibir las certificaciones correspondientes será preciso asistir al menos al 80% del total de las 30 horas del curso.

Inscripciones
Nombre y Apellidos:
D.N.I.
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

• General: 35 euros.
• Estudiantes de la UNED: 15 euros.
• Jubilados: 15 euros.
• Profesorado: Han de inscribirse en el CEP de Ronda.
• Información: – A través de www.ronda.es (Cursos UNED Ronda).
- A través del teléfono: 952 16 11 06
- A través del correo electrónico: unedronda@hotmail.com

Las inscripciones podrán realizarse:
• A través de correo ordinario adjutando esta hoja de inscripción y enviando la documentación necesaria a:
Casa del Jalifa
C/ Marqués de Salvatierra, 29400 Ronda (Málaga)
• Personalmente en la Casa del Jalifa
• Enviando los datos de esta hoja de inscripción y el resguardo del pago al fax: 952 87 32 65 o al correo electrónico: unedronda@hotmail.com

El pago de la inscripción se realizará en la cc de Unicaja: 2103 0166 39 0231000530.

Deberá enviarse una copia del justificante bancario o de la transferencia de haber realizado el ingreso de la cuota de inscripción, a través de los medios arriba indicados.

La Organización mediante llamada telefónica o correo electrónico confirmará la inscripción del participante.

El plazo de inscripción concluye el lunes 30 de Noviembre de 2009, a las 14:00 horas.

El participante inscrito tendrá derecho a la asistencia a todas las sesiones y actos programados.

Organización:
UNED – Aula Delegada de Ronda
CEP Serranía de Ronda

Patrocinio:
Fundación Pública para las Enseñanzas Universitarias de Ronda
Real Maestranza de Caballería de Ronda
CEDER Serranía de Ronda
Fundación Unicaja Ronda

Colaboración:
Delegación de Educación del Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda
Palacio de Congresos y Exposiciones Convento de Santo Domingo

Coordinación:
Rafael Valentín López Flores

Asesoría técnica y de contenidos:
Francisco Ramón Ruiz Cañestro
José Manuel Dorado Rueda
Emilia Garrido Oliver

Bases de la convocatoria del concurso exposición de Dibujo y Pintura “Jubrique y su entorno”

La asociación Cultural Rotillas, organiza el primer concurso de pintura en homenaje a Jubrique, por ser un símbolo de los valores históricos, paisajísticos y etnográficos de la zona.

Cartel del concurso

1. Objetivo:
La asociación Cultural Rotillas quiere promover la participación ciudadana en pro de las actividades culturales en nuestro municipio.

2. Destinatarios y categorías de premios:
a. Podrán participar en el concurso exposición todas aquellas personas que estén interesadas, sean o no residentes.
b. Primer Premio: 250€ + Diploma
Segundo Premio: 150€ + Diploma
Tercer Premio: 100€ + Diploma
Se sorteara un set de pintura entre todos los participantes no premiados.

3. Tema y características de los trabajos:
a. Todo lo relacionado con costumbres, modo de vida, retratos, fiestas, paisajes, etc. de Jubrique.
b. El trabajo consistirá en una obra pictórica original e inédita. El formato y la técnica será libre.
c. Todos los trabajos serán presentados con un titulo y bajo pseudónimo. Se adjuntara un sobre cerrado; con el nombre, apellido, dirección postal, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.
d. La identidad del autor permanecerá en el anonimato hasta que el jurado emita su decisión.
e. Los autores de los trabajos tendrán íntegros sus derechos de autor, aunque permitirán a la ASOCIACION CULTURAL ROTILLAS publicar imágenes digitales de los mismos y hacer futuras exposiciones con los trabajos presentados.

4. Lugar y plazo de presentación:
a. Los trabajos deberán presentarse o enviarse por correo a:
· Asociación Cultural Rotillas C/ Algatocin Nº 17
b. Se indicara en el sobre o paquete, concurso exposición de Dibujo y Pintura, “Jubrique y su entorno”.
c. El plazo de presentación de las obras será hasta el día 27 de noviembre de 2009.
d. La organización del concurso se reserva el derecho de poder modificar las bases o las fechas, a si como resolver cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo de este.

5. Jurado:
El jurado estará compuesto por tres miembros:
· Un componente de la asociación.
· Un representante de la Diputación Provincial de Málaga.
· Un Profesor de artes plásticas.

6. Propiedad:
Las obras premiadas, así como sus derechos de edición y reproducción pasaran a ser propiedad de la Asociación Cultural Rotillas, sin vulnerar el libre uso de la imagen por parte del autor según la legislación vigente.

7. Aceptación de las bases:
La presentación de un trabajo a la presente convocatoria supone la aceptación plena de las presentes bases.

8. Exposición y entrega de premios:
La exposición abrirá sus puertas desde el día 4 diciembre hasta el día 6 de diciembre, con el siguiente horario: desde las 17h hasta las 20h.
La entrega de premios será el día 6 de diciembre a las 20h.

Para cualquier consulta contactar: 639 078 187 y/o www.asociacionculturalrotillas.org

Una ciudad que aspira a activar responsablemente el turismo de naturaleza y posicionarse en el mercado a los niveles de Cazorla o Doñana, necesita de este tipo de oferta alojativa, máxime cuando el turismo de naturaleza en cifras presenta un desarrollo permanente.

La construcción del hotel-albergue posibilitará el desarrollo del turismo idiomático entre jóvenes en la ciudad a la vez que un espacio de confraternización entre jóvenes, de intercambios de experiencia, etc. También fomentará el turismo juvenil hacia Ronda y procesos de fidelización futura con el destino. Asimismo, posibilitará la captación de segmentos de demanda que buscan este tipo de alojamiento como grupos de investigación, asociaciones juveniles y no juveniles, grupos de escolares, colectivos deportivos, etc.

La situación del hotel-albergue juvenil será estratégica, teniendo en cuenta que se encontrará muy cerca de las estaciones de autobuses y RENFE, próximo al Mercadona y las instalaciones deportivas (piscina climatizada, campo de futbol, pista de paddel, etc). Esta zona también tiene muy buen acceso a las salidas y entradas de Ronda. La dirección exacta es C/Fernando de los Ríos, esquina con C/Guadalcobacín.

La parcela tiene un total de 2.138,88 m2 de las que 1.200 m2 son espacios verdes y aparcamiento y 978,42 m2 parcela de construcción con las siguientes características:

-Es una construcción totalmente accesible, por lo que se podrá certificar el establecimiento como accesible. Es totalmente eficiente energéticamente siguiendo el parámetro del nuevo código de edificación.

-El presupuesto es de un total de 781.849,57 € y la previsión de tiempo de construcción es de 12 meses.

DEPENDENCIAS:

-El SOTANO tendrá un total de 123,84 m2 y contará con sala de carderas, aljibe contra incendios, aljibe para el consumo, aljibe para aguas pluviales y maquinaria.

-La PLANTA BAJA tendrá un total de 293.26 m2 y dispondrá de hall, pasillo, sala de proyecciones, salón de estar, aseos para discapacitados, comedor, almacén, aseos y cámara frigorífica.

-La PLANTA PRIMERA será de 280.66 m2 y contará con 7 dormitorios, sala para la ropa limpia, sala para la ropa sucia, salón de estar, 2 aseos masculinos, 2 aseos femeninos y 2 aseos para minusválidos.

-La SEGUNDA PLANTA tendrá una superficie de 280.66 m2 y dispondrá de 8 dormitorios, un salón de estar, 2 aseos masculinos, 2 aseos femeninos y 2 aseos para minusválidos.

En la TERRAZA estarán las placas solares.

Francisco José Sánchez Heras

Nacido en Benaoján, está casado y es padre de un hijo de un año. Ha sido seminarista menor durante todo el periodo de formación básica. Es Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Málaga. Su vida siempre ha estado unida a la parroquia Ntra. Sra. del Rosario, en su pueblo, donde comenzó su andadura en la fe, y al Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica.

En el año 2001 emprende su labor como trabajador social de Cáritas Diocesana de Málaga en barrios con un alto grado de exclusión. En 2004 comienza a realizar tareas de animación comunitaria en varios arciprestazgos de la diócesis y a colaborar como organizador en la experiencia vocacional diocesana “Campo de Trabajo Lázaro”. Además, desde septiembre de 2007, es coordinador, entre las Cáritas parroquiales y entidades religiosas, del programa Caixa Proinfancia, de ayuda a familias con menores en situación de exclusión social.

Desde Cáritas Diocesana de Málaga, queremos manifestar nuestro agradecimiento por la disponibilidad y generosidad con la que ha aceptado su nueva tarea al servicio de la Iglesia y de los más necesitados.

Fuente: http://www.caritasmalaga.es

En el anterior número de la revista, Pablo Benítez publicaba un artículo sobre el tema de la masonería, centrándose al siglo XIX y a Benaoján. Quisiera completar su trabajo sobre la cuestión, ahora que lleva 25 años legalizada en España, porque creo que cuando hablamos en otros foros de la Recuperación de la Memoria Histórica de este país, siempre se olvida a la masonería y por consiguiente a los masones.

No cabe duda que la masonería fue, en esta España nuestra, duramente masacrada durante la guerra civil. Posteriormente el chivo expiatorio de los vencedores y culpable de cualquier mal que aconteciera en el país durante la época del franquismo. No olvidemos aquella famosa frase sobre las “conspiraciones judeo-masónicas” durante la dictadura.

Pero, ¿qué es la masonería? Pues sociedades que tienen su origen en los antiguos gremios de constructores de las grandes catedrales a raíz de la aparición del estilo gótico. Dichas sociedades gremiales guardaban los secretos de la construcción de las mismas. Evolucionando al amparo de la Enciclopedia y de los tiempos, se impregnaron de las nuevas ideas filosóficas hasta tener un cuerpo basado en la Fraternidad Universal, abriendo sus puertas a otras personas de cualquier oficio o profesión, y de esta forma, se hicieron presentes.

Aparece en el siglo XVIII en Inglaterra y Francia. Posteriormente, en la España del siglo XIX, como consecuencia del trasiego de ideas y personas que nos visitan durante la Guerra de la Independencia. Primero tímidamente, durante la época Absolutista de Fernando VII, y posteriormente en la Restauración, con bastante ímpetu.

Hay dos tipos de masonería, la llamada “regular” basada en una fraternidad donde no existen diferencias entre sus miembros, con una gran preocupación por la ayuda mutua, de creencia deísta y bastante filantrópica. Por otro lado la llamada masonería “irregular”, también llamada especulativa (siglo XIX), que se escindió de la primera al primar ideas más racionalistas, declarándose atea pero imbuida del mismo espíritu de fraternidad.

La masonería, no obstante, aspira a la Fraternidad Universal y a la tolerancia religiosa –máxime en los tiempos que corren–, así, si se es masón, se cree por encima de cualquier ideología religiosa o política, en la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. No es una asociación secreta como se cree habitualmente, es discreta –que no es lo mismo–, ya que así, las circunstancias históricas lo han obligado desde su creación.

En cualquier caso, en la llamada masonería “regular” cabe todo el mundo que cree en Dios, sea el Dios de los cristianos, musulmanes, judíos… primando la tolerancia y respeto por cualquiera de las manifestaciones de la Divinidad.

En definitiva, todos los masones creen en el Gran Arquitecto del Universo, tal como cada uno lo entienda. Por otro lado, los masones no preguntan nunca a sus hermanos por su ideología política, por consiguiente, si nos basamos en los principios universales de Libertad, Igualdad y Fraternidad, cualquier persona creyente, liberal, progresista y tolerante, puede ser masón.

La masonería tiene sus símbolos como cualquier otra asociación. En este caso, el compás, la escuadra,… y otros muchos. También, su propio ritual de ceremonias o tenidas. Cualquiera de sus miembros sigue una progresión evolutiva personal en su logia, alcanzando desde su iniciación distintos niveles o grados.

Pero vayamos por partes. Para completar el artículo de Pablo Benítez sobre la “Masonería en Benaoján en el siglo XIX”, quisiera ampliar algunos datos históricos sobre la misma en nuestra Serranía y más concretamente en Montejaque y Benaoján.

Durante el siglo XIX, en Málaga y su provincia la masonería tenía cierta preponderancia e influencia en distintos estamentos, (ver la publicación de Elías de Mateos “Masonería, protestantismo, librepensadores y otras heterodoxias en la Málaga del siglo XIX”, 1986). Hermanos masones ocupaban puestos en la administración, empresas, periódicos, talleres, colegios, asociaciones, partidos políticos, imprentas, etc., pertenecían a gremios artesanos o colegios profesionales y eran maestros de escuelas, peones agrícolas, abogados, albañiles, administrativos, militares, panaderos, jueces, herreros, funcionarios, etc.

Los masones llevaban a cabo una labor filantrópica y benéfica en sus logias (al estilo de cualquier cofradía de Semana Santa) y daban publicidad de sus actos a través de periódicos liberales como Las Noticias, La Unión Mercantil, dirigido por un masón llamado José Carlos Bruna, y por el boletín ligado a la logia “Giordano Bruno”. Así las cosas, era importante el número de logias en la capital (31) y la provincia (23) en localidades como Setenil, Montejaque, Grazalema y Benaoján. Llegándose en el XIX a contabilizarse en la provincia más de 30 logias, una obediencia autónoma y un triángulo.

No estuvieron exentos los masones malagueños de algún enfrentamiento con la jerarquía católica de la provincia, que supuso cierto ánimo antimasónico, con el consiguiente anticlericalismo por respuesta, como consecuencia de una Pastoral del Obispo Pérez Martínez. Parece ser que a este hombre, como a algunos círculos católicos, le preocupaba la influencia de los masones entre la sociedad malagueña.

Los masones fueron apoyados e influenciados por hermanos de la Gibraltar Logde, logia instalada en la colonia y que ayudó, debido a su proximidad, a la expansión por el litoral y la Serranía.

Cabe destacar que en Ronda, Montejaque y Benaoján existía una importante presencia masónica. Además de la logia “Guillén y Bohórquez”, existieron otras más recientes como la logia “Amigos de la Montaña” y “Febo” que conozcamos. Algunos de los miembros estaban adscritos al movimiento anarquista o socialista que se movía en la Serranía, otros eran personas normales, sin afiliación política alguna, pero como masones, progresistas y liberales, en definitiva gentes de buena voluntad. Al estallar la guerra, a la caída de Málaga, muchos se fueron a combatir a las trincheras de otros frentes, y algunos que optaron por quedarse fueron fusilados al entrar las tropas sublevadas en las localidades de la Serranía. Hay constancia de que algunos masones de Benaoján fueron fusilados y enterrados junto a las tapias del cementerio viejo de Montejaque.

En 1939, sin concluir aún la Guerra Civil, el 13 de febrero de aquel año el bando franquista aprobó la Ley de Responsabilidades y sus efectos se extendieron con carácter retroactivo a 1934, declarándose delictiva la afiliación a cualquier logia masónica. Aquello supuso posteriormente establecer una relación o lista de sospechosos de ser masones con algo más de 80.000 personas. La realidad es que no había, en aquel entonces, más que escasos diez mil miembros de la masonería en toda España. Terminada la Guerra, el régimen franquista, en el mes de febrero de 1940, promulga la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo.

Con la llegada de la democracia se normaliza la situación de la masonería en España, constituyéndose legalmente al amparo de la legislación vigente.

Se abre un nuevo tiempo de ser y estar. Conocemos que se quiere reconstituir el movimiento masónico en nuestra Serranía y recuperar su labor filantrópica, estando presentes e inmersos, una vez más, entre nuestras gentes, colaborar en el desarrollo de ideas y proyectos que redunden en beneficio de la colectividad de seres que la pueblan, no en balde en Líbar se tocan las estrellas con la mano y después de las estrellas, tal vez… el Infinito.

El objeto de este artículo es el de dar a conocer a nuestro público que hemos tenido recientemente ocasión de constatar el hecho en un documento que obra en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Ronda, remitido por el Ayuntamiento de Atajate en el año de 1.843, cuando se produjo por primera vez dicha iniciativa, y presentar una trascripción del citado texto, para luego hablar del señor que lo escribió y que, hasta hace poco, era para nosotros totalmente desconocido. El escrito reza así:

Yo, el infrascripto Secretario del Ayuntamiento constitucional de esta villa de Atajate, certifico en el modo, y forma que por derecho me es permitido, que en el Libro Capitular de la misma del presente año, se halla una acta que, a la letra copiada, es como sigue

En la villa de Atajate en catorce de Junio de mil ochocientos y cuarenta y tres reunidos en las casas que sirven de Capitulares los Sres. que componen el Ayuntamiento constitucional de la misma, que al final suscriben bajo la presidencia de su único Alcalde, el Sr. D. Francisco Téllez, se hizo presente la proposición de los caballeros Síndicos de la ciudad de Ronda, presentada a su Ilustre Ayuntamiento, por el cual ha sido acogida con el mayor agrado, y acordado por unanimidad tenga entero cumplimiento, cuanto en ella se propone, y medidas dictadas para su ejecución, e inteligensiados en todas sus partes esta corporación municipal y conociendo las verídicas razones en que se funda dicha proposición, y conceptuándola de Justicia y de conveniencia nacional, unánimes y conformes dijeron: se adherían y adhirieron al pensamiento tan útil para todos, de que el expresado Ilustre Ayuntamiento solicite del Gobierno la erección en Provincia de la ciudad de Ronda; y en el caso de no conseguirse, mejore a lo menos la triste situación de esta ciudad, y su Serranía agregándola a otra provincia: sacándose testimonio de esta acta por el presente Secretario, para su remicion al Sr. Presidente del mencionado Ilustre Ayuntamiento: así lo acordaron, firmarán y señalarán sus mrds. como acostumbran, de que yo el Secretario certifico: Señal del Sr. Alcalde Presidente D. Francisco Téllez, está señalado; el Regidor 1º. Francisco González; el Regidor 2º José Antonio Carrasco, el Síndico Juan Franco; José Martínez, Secretario.

La presente acta concuerda con su original citado, que obra en este Archivo de mi cargo y para que obre sus efectos, en cumplimiento de lo mandado, pongo la presente, que firmo y señalará el Sr. Alcalde, en esta villa de Atajate a catorce de Junio de mil ochocientos y cuarenta y tres: Señal del Sr. Alcalde, D. Francisco Téllez. Secretario, Francisco Martínez.

Al margen de la información que proporciona sobre el particular proyecto de creación de la nueva provincia de Ronda, a los naturales de Atajate es de suponer que les interese saber algo sobre la época y la gente que hay detrás de ese escrito.

Aparecen nombres y apellidos que a todos los de Atajate nos suenan y afectan como propios: los Carrasco, los Franco, los González o los Téllez, como en otros documentos que hemos podido ver aún más antiguos, abundan los Bernal, los Del Río, los Gil, los Reguera, los Rubiales y los Sánchez, pero el de José Martínez, que firma como autor del escrito, nos resulta ajeno por completo a primera vista.

Para empezar, les sorprendería a todos mis paisanos la belleza y elegancia de la escritura de ese secretario, sobre todo si además se enteran de que era médico y estuvo prestando sus servicios en el pueblo durante muchos años, donde se instaló para vivir. Y luego, como ocurrió al que esto escribe, querrán saber quién era ese señor. Según hemos podido averiguar, era natural de Granada y su nombre completo fue José Martínez Marín. Seguramente creció y estudió en la ciudad donde nació y, en torno a 1820, en tiempos en que no había coches, ni trenes, sino como mucho alguna diligencia, llegó a Ronda y luego, a lomos de caballería o a pie, un buen día aparecería por el Barrancón para ver por vez primera Atajate. El pueblo tendría entonces unos 500 habitantes y, aunque estaría recuperándose del trauma de la guerra contra los franceses, viviría por entonces todavía ilusionado con su independencia municipal, conseguida en 1814 por designio de Fernando VII. Poco tiempo después de su llegada al pueblo, este joven médico, sin que podamos determinar con precisión la fecha, se casó con una atajateña llamada Ana Franco, con quien, es de suponer, pasó aquí el resto de su vida.

En esos años Atajate comenzó las obras de la nueva iglesia, que ha quedado como vestigio de la época más próspera que este pueblo ha tenido en toda su historia. A partir de esos años creció la población como nunca, hasta acercarse a los 900 habitantes en la década de 1840, aprovechando el auge del viñedo y desarrollando la única industria que en Atajate ha habido, las destilerías de aguardiente. Todavía son visibles los estanques de los alambiques, 24 había en el pueblo; y las ruinas de los lagares rurales, más de 30 en el término.

Y Don José Martínez Marín seguramente en algún momento decidió que se quedaba a vivir aquí para siempre con su esposa. Y si no fue así, al menos dos hijos suyos nacieron y vivieron aquí hasta el fin de sus días y han dejado descendencia, aunque el apellido Martínez se haya ido luego perdiendo. En el año 1826 vino al mundo un hijo de este matrimonio que se llamó Ramón Martínez Franco, y en fechas no muy distantes de ese año, antes o después, nacería también una hija que se llamó Bárbara. Esa información la hemos podido obtener gracias al registro de nacimientos del Juzgado de Atajate, en el que no hay nada anterior a 1871, pero de los nacidos a partir de entonces se da detalle de padres y abuelos. Y es por eso por lo que estamos en condiciones de afirmar que todavía quedan en Atajate muchos descendientes de ese señor médico de Granada: los nietos que le nacieron de Ramón se llamaron José, Cecilia, Ana y Francisco Jesús Martínez Téllez y los que le nacieron de Bárbara, se llamaron Ana y Pedro Román Martínez; de los primeros hubo descendientes en Atajate y luego se marcharon a Pruna y Morón de la Frontera; los segundos permanecieron aquí más tiempo, luego se marcharon en gran parte a la Línea de la Concepción, y más tarde a Gibraltar, a la Argentina,… y por último a Barcelona: eran el abuelo y los hermanos del abuelo de Pepa Neto y José Neto, de Pepita la de don Bernardo, y de la madre y los muy numerosos tíos de María Cortés Román y su hermana Concepción.

Si don José Martínez y Doña Ana Franco tuvieron más hijos, si se marcharon de aquí o alguno de ellos estudió, como su padre, será poco probable que podamos averiguarlo, puesto que de los años en que nacieron y crecieron no ha quedado documentación en nuestro archivo municipal, y de sus posibles descendientes no hay razón para que quede constancia aquí, si ellos se hubieran marchado antes de 1871.

Mientras contemplaba a nuestra estrella ocultándose tras las siluetas de la serranía en un bello atardecer, recordé una merienda en casa de un buen hombre dedicado a las labores del campo en el Llano de la Cruz, y mientras él y su esposa comentaban algunas de sus vivencias y anécdotas, me describió un instrumento que algunas veces utilizaba en sus quehaceres y que consistía en observar la sombra que producía un palito de madera. De forma sencilla y llana estaba describiéndome el más antiguo de los instrumentos astronómicos llamado gnomon. Por medio de él se puede determinar la altura del Sol, la hora, la estación del año, la latitud del lugar, las direcciones Norte-Sur, etc. Y todo esto con un simple palito y nuestra estrella más cercana: el Sol. Un astro corriente que nos proporciona la luz y el calor imprescindibles para la vida en la Tierra, formado hace unos 4.600 millones de años y venerado por la mayoría de las antiguas culturas como el dios supremo del cielo: en Babilonia era Shamash, dios de la justicia y sabiduría; para los egipcios era Khephri (sol de la mañana), Ra, (sol del mediodía) y Atum (sol del atardecer); los iberos le llamaron Lug, el que hace aparecer cada día la luz; los griegos adoptaron los conocimientos astronómicos de los caldeos y le llamaron Helios, el Fuego Sagrado; los romanos lo identificaron con Mithras, guerrero solar de origen asirio, y que rebautizaron como Sol Invictus y en China representaba la esencia del principio masculino.

El Sol es una enorme esfera gaseosa formada esencialmente por hidrógeno y helio, con un diámetro de 1.390.000 km y dista de nosotros unos 150 millones de km, por lo que su luz tarda en llegar a nuestro planeta 8 minutos. A escala más comprensible el Sol sería una pelota de playa y nuestro planeta un guisante, y si utilizamos una imaginaria balanza cósmica para pesar mundos, colocaríamos el Sol en un platillo y en el otro precisaríamos 330.000 Tierras para establecer el equilibrio. Su gravedad es 28 veces superior a la terrestre, es decir, y a modo de ejemplo, una persona de 70 kilos pesaría casi ¡2.000 kilos!

La capa visible del Sol se llama fotosfera o “esfera de luz” tiene unos 300 km de espesor, por encima se extiende una capa transparente llamada cromosfera o “esfera de color” y la capa más externa de la atmósfera solar es la corona solar, que es extremadamente caliente y observable desde la Tierra durante los eclipses totales de sol.

La fotosfera presenta un aspecto granuloso y en ella surgen las manifestaciones más características del Sol, unas regiones oscuras llamadas manchas solares que fueron observadas por los astrónomos chinos en el siglo VIII a.C. y posteriormente por Galileo en 1610. Son enormes tormentas magnéticas que están sujetas a un ciclo de alta actividad cada 11 años, que influye sobre los acontecimientos terrestres, las cosechas, las comunicaciones, el clima… y es curioso el efecto en los anillos de crecimiento de los árboles o en el nivel del Lago Victoria (África) que varían cada 11 años, es decir, un ciclo solar.

El interior del Sol, con temperaturas que superan los 15 millones de grados, es un reactor nuclear en el que, actualmente y por procesos de fusión, convierte unos 630 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo, de las que 4 millones y medio de toneladas se transforman en energía. Afortunadamente y a pesar de estas cifras tan “escandalosas” a nuestra estrella aún le queda combustible para unos 5.000 millones de años… después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una gigante roja y finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca.

Nuestra estrella más cercana nos abre la ventana a una serie de próximos artículos dedicados a la gran familia cósmica de la Tierra… los planetas del Sistema Solar.

En plena descomposición política, Muhammad I al-Ahmar, se proclama emir (1232) y funda la última de las dinastías que gobernaron al-Ándalus hasta su total capitulación el 25 de noviembre de 1491, siendo rey Muhammad XII, llamado Boabdil (1482-1492). A lo largo de estos más de doscientos años, se desarrollan enormemente la agricultura, el pensamiento, la ciencia y el arte, siendo su máximo exponente la Alhambra, uno de los monumentos más conocidos y visitados del mundo (2.009.335 visitantes en 2003).

Sin embargo, a pesar de que el magnífico conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife nos ofrece una magnífica visión del virtuosismo artesanal y arquitectónico que acompañó a los reyes nazaríes, sigue resultando muy difícil hacerse una idea de la vida cotidiana de la población rural, de los habitantes de los modestos asentamientos rurales andalusíes; una vida a la sombra de la Alhambra.

Para dar respuesta a esta necesidad nace el proyecto Poblado Nazarí. Una iniciativa cultural cuyo principal objetivo es reunir toda la información disponible sobre la vida cotidiana en al-Ándalus en el siglo XV y ponerla a disposición del público de una manera didáctica y amena.

Según la Asociación para la Interpretación del Patrimonio de España, basada en la definición de Freeman Tilden (1975), uno de los padres de la interpretación, la “Interpretación del patrimonio es el arte de revelar in situ, el significado del legado natural y cultural al público que visita esos lugares en el tiempo libre”. Con ese espíritu nacen las recreaciones históricas, que con mayor o menor acierto, permiten presentar a muy diversos públicos -desde los muy informados hasta los neófitos-, contenidos muy diversos de etapas históricas, pueblos enteros e incluso civilizaciones. El norte de Inglaterra del s.XIX en el Beamish Open Air Museum,(1) la Francia de los castillos del s. XIII en Château Guédelon,(2) la Edad del Hierro en Dinamarca en el Lejre Experimental Centre,(3) los vikingos en Jorvick Viking City(4) o la Revolución industrial en Ironbridge Gorge(5) en el centro de Inglaterra, son algunos ejemplos de proyectos que han sabido conjugar la cultura, con la educación y con el turismo. Pero no siempre lo mejor hay que buscarlo lejos de casa. Recientemente, la Algaba de Ronda con el apoyo del CEDER ha puesto en marcha una reconstrucción histórica para acercarnos de forma experimental a la edad de cobre en nuestras sierras. Bravo.

.

Un centro cultural en la Cañada del Real Tesoro (Estación de Cortes)

La Serranía de Ronda, con sus veintiún municipios, es una comarca natural extensa y de geografía difícil. Además, el peso que tiene la ciudad de Ronda a nivel demográfico, económico y turístico, principalmente, hace muy difícil un equilibrio territorial espontáneo que sea a la vez justo y solidario. Por este motivo, el CEDER desde su fundación, se marcó como objetivo compensar estas desigualdades apostando por las iniciativas culturales que se desarrollan fuera del término municipal de Ronda.

Así pues, cuando se solicitó a los municipios de la comarca un espacio para desarrollar el proyecto se tuvieron en cuenta, además de los criterios histórico-culturales, otras cuestiones como la situación respecto a Ronda e incluso la accesibilidad de las instalaciones. La Cañada del Real Tesoro reunía esos requisitos y se aprobó en Junta Directiva la realización del Poblado Nazarí en la finca La Dehesa, situada a escasos 400 m de la Estación de Cortes y cedida por el Exmo. Ayuntamiento de Cortes al CEDER para desarrollar el proyecto.

.

Primero los vecinos/as, después la humanidad

Efectivamente, cualquier iniciativa que tenga como base la cultura y, por extensión, la identidad, debe tener en cuenta precisamente a las personas que han heredado ese legado –los vecinos– para posteriormente darlo a conocer al resto de la población –la humanidad.

Este orden de prioridades debe entenderse desde el punto de vista de los colectivos destinatarios de las propuestas culturales, pero también desde el punto de vista de los agentes responsables de llevarlo a cabo. Me explico.

Existe la tendencia a creer que las iniciativas tanto públicas como privadas que se desarrollan en destinos turísticos como el nuestro, están destinadas, principalmente a los diferentes públicos visitantes externos, es decir, a la humanidad. En las propuestas de tipo cultural, y Poblado Nazarí así se define, son los públicos residentes los principales destinatarios, en especial las escuelas de la Serranía de Ronda y de Andalucía en su conjunto. Para ello, se confeccionarán propuestas didácticas adaptadas a los diferente niveles educativos que permitan al público escolar andaluz conocer esta etapa tan importante en la historia de Andalucía.

Por otro lado, Poblado Nazarí, debe de ser también un proyecto cultural en el que las personas vinculadas al territorio tengan un papel protagonista. No sólo deben existir propuestas destinadas a los colectivos locales, sino que éstos deben participar en los organismos de gestión y control. En este sentido, el CEDER como organismo supralocal, deberá de garantizar el carácter comarcal del proyecto y abrir al conjunto de la ciudadanía mecanismos de participación en el mismo. Con este espíritu se va a desarrollar la Escuela Taller, verdadero pistoletazo de salida del proyecto Poblado Nazarí, en la que, por primera vez, va a participar personal directivo, docente y alumnos/as de los veintiún municipios de la comarca, además de un comité de expertos/as en esa etapa histórica encargados de velar por la solvencia cultural de los contenidos.

NOTAS
1 http://www.beamish.org.uk/
2 http://www.guedelon.com/
3 http://www.english.lejre-center.dk/
4 http://www.jorvik-viking-centre.co.uk
5 http://www.ironbridge.org.uk/

El turismo ornitológico es aquél que practican los aficionados a la observación de aves silvestres. Este entretenimiento consiste básicamente en observar, usando prismáticos y telescopios, los pájaros, identificarlos con la ayuda de guías de campo, y gozar sus colores, sus cantos y sus espectaculares migraciones. Recientemente se ha añadido un complemento, el “digiscoping”, técnica fotográfica consistente en acoplar una cámara digital al telescopio. Como se comprende, es una afición sana y de ninguna manera dañina para las aves pues no se enjaulan, ni se abaten, ni se les roba la piel, las plumas o los huevos. Somos muchos aficionados en el mundo, y cada vez más, y algunos son muy vehementes, buscan con ímpetu anotar en su “life list” nuevas especies.

De entre los cientos de miles de turistas que cada año visitan Ronda, bastantes, muchos, son “birdwatchers”, observadores de aves que combinan su visita a una ciudad monumental con alguna jornada de campo. Se les puede ver asomados al Tajo, catalejos en ristre, siguiendo el vuelo pausado de los cernícalos primilla, los quiebros de los fugaces bandos de Vencejos reales o el majestuoso remonte de un Buitre leonado. Vienen “pajareros” de muchas nacionalidades, incluida la nuestra, pero sobre todo británicos. Buscan, lógicamente, especies que no hay en sus lugares de origen y sí aquí, especies mediterráneas de montaña.

La Secretaría General de Turismo y la Sociedad Española de Ornitología están comprometidas en el fomento de este turismo, como alternativa al tradicional desarrollo turístico de nuestro país. España es de lo mejor de toda Europa en cuanto a avifauna, y la Serranía de Ronda, un área privilegiada; por eso vienen. Ya en los siglos XIX y XX, los viajeros románticos, que recorrían el antiguo reino de Granada, repararon en la riqueza ornítica de Ronda, y anotaron sus observaciones.

Recientemente ha sido traducida Mi vida entre las aves silvestres de España, de Willoughby Verner, que data de 1905, época en la que este militar británico recorría el valle del Guadiaro pagando a los niños para que le recogieran pájaros y nidos.

La Serranía de Ronda es una comarca mejor conservada que la mayoría. En ella se disfruta la armonía de un medio rural vivo con una naturaleza salvaje y agreste. Es un área montañosa, de clima mesomediterráneo húmedo, cubierta por vastos bosques e intrincados pastizales entre riscos y tajos. De tradicional vocación forestal y ganadera, los aprovechamientos han sido y son respetuosos con el medio, de manera que la flora y la fauna mantienen un aceptable estado de conservación. Por ello, tres espacios están “protegidos” como Parque Natural: Sierra de las Nieves, Grazalema y Los Alcornocales, dos como Paraje Natural: Sierra Crestellina y Sierra Bermeja, y uno podría serlo: el Valle del Genal. Una comarca paradisíaca, pues, para los amantes del paisaje, la naturaleza y las aves.

En la Serranía de Ronda encontramos cuatro tipos generales de ambientes: bosques, riberas, “riscos” y cultivos. En cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes especies de aves, y todos tienen su interés. Los bosques pueden ser de coníferas y de frondosas; los primeros, a su vez, de pinos y de pinsapos, y los segundos, de encinas, quejigos, alcornoques, acebuches y algarrobos; para aprovechamiento ganadero muchas fincas han sido aclaradas en dehesas y pastizales. Las riberas o sotos fluviales acompañan los cauces, sobre todo del Guadiaro y del Genal. Los riscos o ambientes rupícolas, calizos o pardos, son comunes en las sierras, mientras que los cultivos más extensos son el olivar, el castañar y los herbáceos.

Según la época del año, también podremos ver unas especies u otras, y esto lo tienen muy en cuenta los observadores a la hora de organizar sus viajes, y nosotros lo tendremos en cuenta para hacer un recorrido por las aves más representativas de Ronda. En este sentido distinguimos tres épocas recomendadas: la invernada, el periodo reproductor y las migraciones. La invernada, del 15 de octubre al 15 de marzo aproximadamente, acoge gran cantidad de pájaros europeos que se alimentan de frutos como caquis, madroños, majuletas, aligustres, aceitunas y otros. En un paseo por la Sierra de las Nieves podemos disfrutar nuestras seis especies del género Turdus, de las que destaco el Zorzal real, aquerenciado a sabinares y quejigales de altura, el Zorzal alirrojo, precioso pájaro de ceja blanca y axilas rojas, y el Mirlo capiblanco, común en los espinares cuando los inviernos son crudos en el norte. En los puertos de montaña, caminando sobre nieve, piedra o pasto, podemos encontrar al Acentor alpino, curioso pájaro que cría en Andalucía sólo en Sierra Nevada; como es manso apreciaremos de cerca su plumaje pizarroso y moteado. El lúgano, pájaro gregario de presencia variable vuela de aquí para allá en bandillos, y cuando se posa devora frutos y yemas en acrobáticas posturas. Por último, con suerte podemos ver el pinzón real, fringílido de la taiga que viene a pasar el invierno entre nosotros, huyendo del frío norteño.

En cuanto al periodo reproductor, aquí citaremos especies sedentarias y estivales de interés, las de mayor interés para el turista pajarero y desde el punto de vista conservacionista, por su escasez o grado de amenaza. La población de rapaces es quizás lo que más llama la atención. El águila-azor perdicera, nombrada por la SEO ave del año 2005, resulta todavía común en nuestras sierras; con suerte puede uno ver alguna pareja volando frente al cancho, o algún joven escudriñando laderas y lomas. La Culebrera europea también goza de una buena población serrana y en verano es común verla mientras se cierne sobre una solana en busca de reptiles. El aguililla calzada aprovecha cualquier bosquete o soto para hacer su nido. Las dehesas de la meseta de Ronda son área de dispersión del águila imperial ibérica, donde se ven en los últimos años adultos y jóvenes de forma esporádica. El alimoche común es una carroñera que ha sufrido un grave declive de su población serrana en las últimas décadas por culpa, sobre todo, de los cebos envenenados. Y el buitre leonado es muy común y familiar; ejerce una magnífica labor de limpieza de cadáveres en las ganaderías extensivas.

Al anochecer, podemos escuchar y quizás ver al chotacabras cuellirrojo y al búho real, cuyo mágico bufido resuena en los torcales. Entre los pajarillos, los “twichers” que recorran montes y sierras podrán anotar bastantes nuevas especies, como son las cogujadas montesina y común, la golondrina dáurica, alcaudón común, zarceros pálido y común, currucas rabilarga, carrasqueña, tomillera, cabecinegra y mirlona, mosquiteros ibérico y papialbo, collalbas rubia y negra y roquero rojo. Todos ellos, pequeños, activos y difíciles de detectar a veces, hacen las delicias de los que pacientemente los miran y los escuchan.

Las migraciones pre y postnupcial, es decir, de primavera y de otoño, sobre todo en los meses de abril y de septiembre, son una estupenda ocasión para poder ver especies que sedimentan aquí durante su viaje o que nos sobrevuelan. Es el caso de la cigüeña negra y de numerosas rapaces como los Aguiluchos, Abejero europeo o Milano negro.

Por último, mención aparte merece el famoso Tajo de Ronda, enorme acantilado de arenisca sobre el que descansa la “ciudad soñada”. Es un lugar que ocupan muchas aves y resultan fáciles de ver por la existencia de balcones y miradores como el Puente. Crían en el Tajo cernícalo primilla, pequeña rapaz colonial, halcón peregrino, que se alimenta de las palomas urbanas, vencejos real y pálido, avión roquero, estornino negro, roquero solitario, cuervo, chova piquirroja, gorrión chillón y escribano montesino. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir, como Ronda, de contar con tantos atractivos, monumentales, históricos y naturales. Los que aquí vivimos nos sentimos afortunados, y los visitantes saben que desde la misma ciudad, junto a palacios y casonas, pueden gozar las aves volando sobre un paisaje inigualable.

Las Sierras de Líbar (del árabe,“del color blanco de la leche”) constituyen un amplio paraje serrano que ocupa una superficie aproximada de 21.000 hectáreas, de los términos municipales de Montejaque, Benaoján, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y Villaluenga del Rosario. Podemos establecer sus límites así: por el este y sur, la carretera que desde Montejaque pasa por Benaoján, llega a Cortes y sigue en dirección Ubrique hasta “La Pulga”, en las faldas de la Sierra Blanquilla (o de Los Pinos); por el oeste, el límite o unión de los llanos del Republicano con la sierra en cuestión, hasta la intersección de los términos de Montejaque, Villaluenga y Grazalema; y por el norte, la unión de este punto con el Hacho de Montejaque a través del camino de La Charcha y Calabazales. Se trata de un conjunto montañoso de naturaleza kárstica, de varias sierras en realidad, caracterizado por el substrato calizo y el drenaje subterráneo del agua. El clima es mesomediterráneo húmedo, destacando una larga sequía estival y una precipitación alta, unos 1.700 litros (aunque este año está resultando particularmente seco). La cobertura vegetal corresponde al bosque mediterráneo, adehesado en buena parte, así como monte bajo en las pendientes más acusadas, praderas en los amplios y numerosos llanos, y pastizales en los puertos y dolinas de la sierra. Como excepciones a lo descrito, en la amplia solana que cae al Guadiaro, encontramos un clima termomediterráneo, con presencia de palmito, algarrobo y acebuche, mientras que en la divisoria o cuerda que une los picos más altos, entre los 1.200 y los 1.400 metros de altitud, el pétreo paisaje sufre y sostiene clima y vegetación correspondientes a la etapa supramediterránea. La característica topográfica que más llama la atención es la disposición nordeste-suroeste de dos alineaciones montañosas entre las que se intercalan vastos, recónditos y preciosos poljes, los famosos Llanos de Líbar, a unos 1.000 metros de altitud.

Las Sierras de Líbar han estado ocupadas por el ser humano desde siempre; existen varios dólmenes y se encontraron abundantes restos prehistóricos en la famosa cueva de La Pileta. También hay, al menos, dos “despoblados” de origen íbero, romano y/o árabe. En tiempos modernos, y hasta hace varias décadas, vivían en la zona en cuestión unas 150 personas, repartidas por varios cortijos, ubicados tanto en los llanos como en las laderas. La emigración de los años 50 y 60 dejó despoblada la zona y en ruinas los cortijos. Actualmente sólo habitan en ella de forma permanente unas 5 personas en dos cortijos, El Pozuelo y Los Correos. Aquellos habitantes practicaban una economía de subsistencia de carácter familiar, vivían de la ganadería, de la agricultura y de los aprovechamientos forestales, entre los que destacó el carboneo. El grado de aislamiento y las penurias que sufrirían estos serranos serían importantes, a tenor de las duras condiciones de vida a que les sometía el medio. Hoy día la existencia de caminos en aceptable estado y los vehículos todoterreno permiten acceder a prácticamente todos los enclaves que sea necesario.

Las Sierras de Líbar son de propiedad privada principalmente; sólo 1.244 hectáreas corresponden al monte público de Cortes de la Frontera, en sierra Blanquilla (Los Pinos), 697 hectáreas son de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en término de Montejaque, y 167 hectáreas pertenecen al Ayuntamiento de Benaoján. La explotación de los recursos, forestales, cinegéticos y ganaderos, se lleva a cabo tanto por propietarios como por arrendatarios, con la curiosidad de que a veces se vende el suelo pero no el vuelo, es decir, se arriendan los pastos a uno mientras que la bellota la aprovecha otro. La bellota es quizás el elemento básico del aprovechamiento ganadero, pues es abundante en esta sierra, frutos de encina y de quejigo, de enormes árboles con generosas cosechas. La bellota madura y cae aquí desde octubre a febrero, el tiempo de la montanera.

Las Sierras de Líbar han sido y son ganaderas por excelencia; su suelo no permite la agricultura moderna, aunque antiguamente se sembraban trigo y garbanzos en llanos y laderas, en sitios increíbles, para mitigar el hambre; por ejemplo, los “tahoneros” sembraban con el almocafre hasta en la misma cumbre del Ventana, aprovechando la tierra entre apretados riscos. En cambio sus pastos, tanto herbáceos como leñosos (ramoneo), y gracias a las abundantes lluvias de primavera y otoño, permiten el desarrollo de la ganadería extensiva, con las diferentes especies domésticas. Pruebas de la práctica ganadera tradicional encontramos en el sistema de aprovechamiento del agua para el ganado y las personas.

El agua fue y es elemento básico para la ocupación de esta sierra y en ello derrochó el serrano ingenio y creatividad; el agua aquí se filtra con rapidez por los “boquetes”, simas, cuevas y sumideros, hasta el importante acuífero de Líbar, por lo que hay que buscar formas de retenerla en superficie hasta el verano. Se construyeron, y todavía hoy perduran para nuestro regocijo y asombro, fuentes, pilones, pilas, pozos y aljibes. Las fuentes, de distintas formas, tamaños y disposición, pero siempre con cubetas de piedra alineadas para que pudiera abrevar el rebaño, las encontramos en los llanos y en las laderas. Las más importantes de los llanos son El Saucillo, Cufría, Líbar (o Lívar) y Los Pocillos; en el cordel del Pozo de los Álamos se encuentran tres abrevaderos: Pozo del Culantro, Fuente de la Charcha y Fuente de la Gozuela; en la sierra, a 1.150 metros, destacan El Pozo del Gastor y la Fuente del Moro; como curiosidad, alrededor del cortijo del Chaparral se concentran cuatro fuentes. Los pilones son amplias excavaciones naturales en la tierra, a modo de perezosos, que pueden hacer varios cientos de litros de agua para el ganado. Las pilas son talladas en la piedra, de menor tamaño, y destacan El Pilancón y Mojón Alto (en forma de riñón). Se utilizaban para echar agua, y también suero de la leche de las cabras y las ovejas, para que se lo bebieran los cerdos; resultan verdaderas joyas del patrimonio serrano. Por último, adosados a los cortijos se mantenían pozos y aljibes; una excepción es el aljibe de la Breña, que se encuentra solo, alejado de cualquier cortijo. La fuente de Líbar, magnífica surgencia ubicada en el llano del mismo nombre, supone la encrucijada de cuatro términos municipales (Villaluenga, Cortes, Benaoján y Montejaque) y cuatro vías pecuarias (Colada del Pozo de Andrés Fernández a Líbar, Camino de Grazalema, Vereda de la Fuente de Líbar y Cordel de la linde de los términos), por donde transitaban rebaños y arrieros, porque los estraperlistas y los bandoleros se movían por torcales, riscos y tajos. También destacan las cercas kilométricas de piedra, que separan predios y que jalonan los caminos, cercas que eran coronadas con espinos y aulagas para evitar la salida de los animales. El diseño y construcción de los caminos llama la atención, por la calidad y planificación, aprovechando siempre la piedra y el tránsito por los accesos más adecuados; ejemplo de ello es el camino de La Escalereta, que conserva el empedrado original en un buen tramo de bajada.

Las Sierras de Líbar cuentan actualmente con un censo ganadero de 290 bovinos, 1.932 ovinos, 1.230 caprinos, 780 porcinos, 15 equinos y 240 colmenas, según los registros de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda (saneamiento ganadero oficial, ayudas al sector agrario de la Política Agraria Europea y Registro de Explotaciones). Además, un número importante de rebaños dependen, en los alrededores, del agua y de los pastos de estas sierras en algunas épocas del año. Se sabe que siempre hubo vacas en Líbar, aunque antes la raza primordial fuese la Pajuna, hoy en extinción a favor de la Retinta; el ganado retinto que habita esta sierra es rústico y algo más enjuto que el de las campiñas. También las ovejas han sido habitantes tradicionales de Líbar, y la raza más numerosa fue la Merina de Grazalema, de nuevo en extinción en la actualidad; se explotaba no sólo para carne sino para lana (mantas de Grazalema) y leche (queso de oveja). La raza caprina fue y sigue siendo la Payoya, también conocida como montejaqueña y serrana, cabras de capa polícroma y aptitud mixta leche-carne; ha descendido considerablemente el censo caprino a favor del ovino por estar éste necesitado de menor mano de obra. Los cerdos también se vieron mermados en su censo debido a la emigración, a la Peste Porcina Africana y al consumo de carne barata por parte de la sociedad actual.

Existen 18 explotaciones, de carácter empresarial, mixtas y extensivas. De carácter empresarial se consideran porque ya no son sólo “para el gasto de la casa”, sino principalmente para la venta comercial de los productos, borregos, chivos, terneros, cerdos y leche de cabra; son mixtas porque la mayoría cuenta con varias especies de rumiantes y el cerdo ibérico (cruzado en realidad); y son de régimen extensivo, o semiextensivo para ser más exactos, porque la alimentación animal procede de los recursos de la finca, los animales pastan racionalmente en las distintas parcelas aunque también son suplementados, madres y recría, según condiciones del manejo productivo. El número de explotaciones ha descendido significativamente en los últimos años, pasando de 29 en 1995 a las 18 actuales, debido a la jubilación de algunos productores y a la venta de ciertas fincas. Sin embargo, la modernización de las explotaciones ganaderas mantiene, e incluso incrementa, la capacidad productiva de las que quedan; se han llevado a cabo importantes mejoras en instalaciones, accesos, alimentación, genética y sanidad. Las primas ganaderas son básicas para el mantenimiento de la renta agraria de estos 18 productores, que viven en los pueblos limítrofes. Cada explotación emplea a 2 trabajadores, de media. La renta se complementa, por último, con aprovechamientos menores como la caza mayor (cabra montés, ciervo y cerdo asilvestrado), las setas (principalmente de cardo), y la leña.

Las Sierras de Líbar, por último, afrontan un problema grave, común hoy día a todas las zonas marginales de montaña: el progresivo descenso de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Los costes de producción no dejan de aumentar, como el gasoil o los piensos, mientras que el precio pagado al ganadero por sus productos está estancado o incluso desciende. Esto ocasiona abandono de las fincas, deterioro del medio rural y empobrecimiento de este ecosistema, por otra parte de grandes valores medioambiental y paisajístico; de hecho está incluido en un Parque Natural, que es también Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves. Por eso cuenta, en cambio, con significativas potencialidades en cuanto a turismo de naturaleza (espeleología, senderismo, observación de aves, alojamientos rurales…) y revalorización de los alimentos que tienen su origen en este espacio.

Hablamos de Abel Chapman y Walter J. Buck, autores de dos grandes obras sobre la naturaleza española como son La España Salvaje y La España inexplorada,(1) siendo la segunda a la cual nos referimos en este artículo cuando rememora las andanzas de ambos por estos lares. Chapman fue el verdadero escritor, mientras que Buck era el vicecónsul britano de Jerez que lo acompañó en sus viajes facilitándole el camino mediante lo contactos necesarios y compartiendo con él la gran afición por la caza y la naturaleza que los unió.

El relato de estos viajeros funda su interés fundamental en el hecho de poder conocer el aspecto, contenido y tradiciones que nuestros montes presentaban hacia 1909-1910, haciendo con ello además de un viaje en el tiempo un importante ejercicio crítico consistente en saber qué hemos perdido o ganado en los casi cien años transcurridos desde que Chapman y Buck nos visitaran. Sin lugar a dudas, no se trata de unos ecologistas como los que hoy conocemos, pues su gran afición a la caza les llevó a matar sin control ni selección numerosas aves o animales que hoy o bien han desaparecido, caso del quebrantahuesos, o se encuentran en el trance de hacerlo, pero eso no es óbice para que los consideremos unos de los primeros en interesarse por elementos tan en peligro como el pinsapo, las águilas reales o los buitres.

Revisando las páginas de la interesante obra podemos encontrar un amplio abanico de flora, la cual si pasamos a relatar sucintamente nos da como resultado la cita del helecho, la encina, los prensiles convólvulos, el muérdago, el esparto, el agracejo, la aulaga, el piorno, el cerezo salvaje, el roble, o de un modo más destacado el pinsapo, al cual dedican un buen número de páginas y algunos dibujos de interesante factura ejecutados por el propio Chapman que reproducimos. El pinsapo es sin duda la especie de flora que más llama su atención, la cual localizan en San Cristóbal, Sierra Bermeja y Sierra de las Nieves, definiéndolo en su obra con frases como las siguientes:

… el pinsapo, un rey del bosque cuyo porte majestuoso se ofrece a la vista como algo visiblemente desacostumbrado. Y sorprendente es sin duda. Porque la extensión de esta enorme conífera española (Abies pinsapo) se limita, no ya a España, sino en realidad únicamente a esta cadena montañosa, la Serranía de Ronda…

…esta conífera no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra.
El árbol posee una personalidad singular.

Los bosques de pinsapos de San Cristóbal ofrecen uno de los más sorprendentes paisajes de Andalucía.

Sus masas de un verde oscuro, en contraste con las blancas rocas en las que crecen (y en invierno con la nieve más blanca aún), se agrupan hacia arriba, piso por piso, desde los 3.000 pies del nivel inferior hasta el borde mismo de la cresta, que, como cortado a cuchillo, está en torno a los 5.500 pies: ¡Ojalá pudiéramos pintar la belleza de la escena!.(2)

A la par que dedican largo espacio a describir el pinsapo, también se adelantan en el tiempo respecto a muchos otros cuando alzan una voz de alarma respecto de la conservación de estos emblemáticos árboles, diciendo al respecto:

Los bosques de pinsapos están sometidos a una terrible destrucción producida por el hacha y el fuego, tempestades y avalanchas. Los incendios forestales barren cañadas enteras, mientras que los desprendimientos aplastan y desarraigan incluso un gran número de los árboles mayores. Pocas escenas hemos presenciado más elocuentes de la violencia de la naturaleza que las huellas de una avalancha.(3)

Pero no se quedaron en el pinsapo, pues pasando al ámbito de la fauna hemos de comentar que fueron testigos únicos de los que con casi total seguridad fueron los últimos quebrantahuesos de la Serranía, aves carroñeras actualmente inexistentes en nuestra comarca que estos dos ingleses contemplaron ampliamente volando montes como el de San Cristóbal. Además del quebrantahuesos, nos dejaron testimonio de otras muchas especies de aves tales como: el escribano montesino y soteño, el chochín, la totovía, la lavandera, la cascadeña, el piquituerto, el carbonero garrapinos, los colirojos tizones, los reyezuelos listados, el águila real, las chovas, el cernícalo primilla, los aviones roqueros, el buitre, etc.

Sin lugar a dudas, la obra de Chapman y Buck es una interesante manera de retrotraerse y a la vez acercarse a la naturaleza de la Serranía de Ronda, compartiendo a través de sus palabras un viaje de hace casi cien años que esperemos se pueda repetir con los mismos atractivos dentro de por lo menos otro cien más, pretendiendo a la vez conservar las tradiciones y hábitos que los hacían y hacen perdurables, para lo cual recordamos los bancales sembrados de judías y garbanzos que estos viajeros pretéritos pudieron ver en las inmediaciones de poblaciones como Benamahoma o Grazalema, bancales y campos trabajados de una manera sobrehumana y sabia por nuestros vecinos serranos, vecinos a los que apelamos para que nuestro entorno e idiosincrasia perdure en el tiempo y la obra de Chapman y Buck no se convierta en un manual de arqueología natural de nuestras sierras.

NOTAS
1. CHAPMAN, Abel y BUCK, Walter J.: The unexplorer Spain, Londres, 1910. Reedición y traducción de LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio (Dir.): La España inexplorada, Sevilla, 1989.
2. Reedición y traducción de LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio (Dir.): La España inexplorada, Sevilla, 1989, págs. 377-380.
3. Ibidem; págs. 378-379.

CD de El Niño de Vélez
Bajo la dirección del crítico y poeta Paco Vargas, junto con el patrocinio de la Federación de Peñas Flamencas de Málaga y la colaboración de la Junta de Andalucía, sale al mercado el CD “El Niño de Vélez, Viejas voces flamencas de Málaga” (Niño de Vélez, 9/4/1906-26/12/1969). En el trabajo podremos disfrutar de dos versiones distintas de su propia malagueña y de unos cuantos cantes de grabación “casera”.

Málaga en Flamenco
Con este nombre en la provincia de Málaga dará comienzo en septiembre una Bienal Flamenca. Más de cincuenta espectáculos viajarán por toda la geografía provincial, un concurso de los cantes de Málaga y grabaciones de CD´s son algunas de las muchas actividades preparadas.

Fosforito y José Mercé recitan un cuento
El diario Sur, junto con Unicaja, regalaron la pasada Navidad dos CD´s que narran el cuento de Navidad de Charles Dickens, contado por malagueños, conocidos y periodistas del Sur. Entre ellos prestan su voz para la narración de parte del cuento el maestro del cante, Fosforito, y el excelente cantaor José Mercé. La portada de los CD´s la ilustra una estampa de Gaucín en un día de Navidad.

Nueva llave de Oro del Cante
Instituciones públicas y privadas del mundo del flamenco están haciendo todo el esfuerzo necesario para otorgar al cantaor don Antonio Fernández Díaz (Fosforito) la Llave de Oro del Cante que concede la Junta de Andalucía. Dicho galardón actualmente sólo lo poseen cuatro cantaores: la primera Llave, Tomás “El Nitri” (1868); la segunda, Manuel Vallejo (1926); la tercera, Antonio Mairena (1962) y la cuarta está concedida a título póstumo al cantaor Camarón de la Isla (2000). Desde esta revista mostramos nuestro apoyo al maestro Fosforito.

XXXIII Congreso de Arte Flamenco
Para este nuevo año 2005 se celebrará el XXXIII Congreso de Arte Flamenco. La ciudad elegida en esta ocasión es Nimes (Francia), y está previsto que más de una treintena de aficionados de Málaga y su provincia asistan a la cita.

El Duende vive en Andalucía
Con este precioso título, un periódico cultural lituano (Sîaudrés Aténai) ha publicado a toda página un artículo a cerca del VIII Festival Flamenco del Corcho Valle del Genal. Gracias a la colaboración de un amigo lituano he podido disfrutar de su traducción. El contenido, con un bonito toque romántico, hace mención a cada una de las actuaciones de los artistas en dicho festival, una buena descripción del entorno donde se desarrolla el evento, mención al arriba firmante y una amplia descripción del pueblo de Gaucín, etc… El artículo lo firma Evaldas Galvananskas, (2004 m. rugpjucio 28 d).

Bibliografía extraída de Diario Sur (15/9/04, 10, 23 y 24/12/04), revista El Olivo nº135 y revista lituana Siaurés Atenai nº32 (714).

En nuestros días, en el seno de una sociedad avanzada, con un eficaz control de la salud pública, es difícil explicar el impacto que, en su tiempo, causaron la peste negra, la fiebre amarilla o la viruela.

En las primeras décadas del siglo XIX, cuando ya la peste no era sino un mal recuerdo y la viruela empezaba a ser controlada gracias a la vacuna descubierta por Jenner, se produjo en Europa la irrupción de una nueva enfermedad epidémica, el cólera, conocida popularmente como el “cólera morbo” o “cólera asiático”, por tener su origen en dicho continente.

La primera manifestación del cólera en España tuvo lugar en 1833. A partir de esa fecha, se repitieron periódicamente los embates de la epidemia a lo largo del siglo:

1853-56, 1859-60, 1865 y 1884-85. Especialmente virulentas fueron la de los años 53-54, que causó 236.744 defunciones, y la de 1884-85, con 120.254 muertes.(1)

La alarma social que causó el cólera fue muy grande ya que, aunque la mortalidad no fue excesivamente elevada (entre un 6 y un 15 por mil), las muertes se producían en un corto espacio de tiempo, durante algunas semanas del verano. En concreto, la epidemia de 1885 provocó más de 20.000 muertes en la provincia de Valencia entre el 15 de junio y el 15 de julio, con días de más de 200 fallecimientos.

El pánico provocado por tan gran mortandad se ahondó por el hecho de que no se conocían remedios para la enfermedad y, por tanto, la lucha contra la misma era una batalla perdida de antemano. Un testimonio publicado en un periódico valenciano, Las Provincias, nos ilustra sobre esta convicción:

“…El 21 de marzo de 1885 se habla sobre la salud en Játiva; se habían presentado algunos cólicos sospechosos, que producían algunas víctimas. Se atribuyeron por unos a los excesos del día de San José, por otros al mal estado de las naranjas que comían los pobres, y otros a la alteración de las aguas de las fuentes. El 12 de abril se conoce el primer caso en Valencia, pero el pueblo seguía empeñado en creer que la epidemia era una invención de los médicos. Los comerciantes estaban interesados en ocultar el mal para que no se establecieran cordones ni cuarentenas. El 10 de mayo se propaga velozmente por Valencia, Alcira y otras localidades de la Ribera del Júcar, siendo ya calificado oficialmente como cólera. Muchas familias acomodadas abandonaron la ciudad. A mediados de junio, Francia, Italia, Gran Bretaña y Alemania declararon sucias las mercancías procedentes de Valencia y el comercio quedó paralizado… La máxima virulencia se registra a principios de agosto. En septiembre Valencia está libre, pero todavía hay cólera en zonas de la provincia. En octubre regresaron a Valencia las familias que habían huido…”(2)

De este testimonio podemos deducir, además, que estas enfermedades infecciosas afectaban con mayor virulencia a los desheredados, a las clases pobres; por esa razón han sido calificadas como “enfermedades sociales”. En cambio, como hemos visto, los miembros de las clases más afortunadas seguían poniendo en práctica el consejo que Bocaccio dio en “El Decamerón” a los burgueses de Florencia cuando la Peste Negra azotaba la ciudad, allá por el 1350: ante la peste, huye cuanto antes, lo más rápido que puedas y cuanto más lejos, mejor.

Los poderes públicos, siquiera fuese por interés egoísta, se mostraron sensibles ante estas catástrofes; pero por desconocimiento de causa poco podían hacer. En el caso del cólera, cuya más visible manifestación era una diarrea hemorrágica, se sospechaba que era indispensable el tratamiento de las aguas para combatirlo. Por esta razón, las primeras medidas tenían como objetivo mejorar el abastecimiento de las aguas potables y el tratamiento de las residuales.

También se procuraba mejorar la asistencia sanitaria, aunque éste era un objetivo más difícil de alcanzar. Los medios técnicos eran muy primitivos y los presupuestos claramente insuficientes. La asistencia médica discriminaba a la población: las clases acomodadas pagaban a los médicos de familia o de cabecera sus visitas domiciliarias, en tanto que los pobres se veían obligados a recurrir a la beneficencia en los hospitales o dispensarios municipales.

La ciudad contra la epidemia

La epidemia de cólera de los años 1884-85 afectó especialmente a la zona levantina.

En Andalucía las provincias más infectadas fueron las orientales, sobre todo Granada, con más de 10.000 víctimas. También Málaga sufrió un fuerte impacto, lo que causó la alarma en Ronda. El Gobernador Civil remitió al Alcalde las circulares de la Dirección General de Beneficencia, de fecha 24 de junio y 9 de julio de 1884, que ordenaban diversas medidas preventivas, higiénicas y sanitarias: alejar de la población el ganado de cerda, sellar los estercoleros, reparar alcantarillas y albañales, limpiar y asear las calles, escuelas, cárcel y demás edificios públicos y establecer un control estricto sobre la venta de comestibles, frutas y hortalizas.

Para centrar la actuación de todos los implicados, el 16 de julio de 1884 se constituyó en el Ayuntamiento la preceptiva Junta Local de Sanidad, integrada por las siguientes personas: presidente, don Bartolomé Borrego Gómez, Alcalde; subdelegado de medicina del partido de Ronda, don Augusto Centeno, médico; vocales, don Antonio González, don Antonio Martínez, don Salvador Ayala, don Manuel Muñoz, don Rafael Ponce, don José López y don Antonio Ruiz Higuero.(3)

Actuaciones de la Junta de Sanidad

La Junta se reunió en numerosas ocasiones a lo largo del verano del 84, proponiendo medidas muy diversas, encaminadas a prevenir la epidemia, ya que aún no se había detectado ningún caso sospechoso en la ciudad.

Algunas de estas medidas se pusieron en práctica en cumplimiento de lo ordenado por las autoridades provinciales; por ejemplo, se estableció un servicio de vigilancia de actividades contaminantes como las tenerías y fábrica de almidón; se eliminaron estercoleros y escombreras en el recinto urbano y se procuró mejorar el desagüe de las aguas fecales, cubriendo el caño que atravesaba la Alameda del Tajo y abriendo una madre en la calle Santa Cecilia.

También se encargó a los inspectores médicos, don Augusto Centeno y don Eusebio Aparicio, buscar locales en los que establecer un lazareto y un hospital de coléricos, proponiéndose a tales efectos el edificio del Pósito y el Molino de don Félix. Además, se encargaron de redactar un “bando sanitario” para instruir a la población, cuyo contenido, aprobado por la Junta en sesión de 5 de septiembre, fue, en síntesis, el siguiente:

A) “Dar a conocer al vecindario las prescripciones y reglas higiénicas siguientes, de obligado cumplimiento:

1ª) Se prohibe en absoluto arrojar sobre la vía pública aguas sucias, escrementos, orinas y toda clase de inmundicias.

2ª) Colocar sobre la calle animales muertos ú otros efectos de repugnancia general.

3ª) Tener faltas de aseo las fachadas de los edificios.

4ª) La circulación de cerdos, gallinas ú otros animales domésticos o domesticados.

5ª) La existencia ó depósito de estiércoles junto a la población.

6ª) El establecimiento de Fábricas ó artefactos en que se haga uso de materias fétidas é insalubres, suspendiéndose las que se hallan en ejercicio dentro de la Ciudad.

7ª) La limpieza de los pozos negros ó letrinas sin dar parte á la autoridad local y previa desinfección que se hará antes, durante y después de la operación, a cuyo efecto existirán en la Casa Consistorial las materias desinfectantes que se darán gratis á las familias pobres y se emplearán según las fórmulas siguientes:
Caparrosa verde ó sulfato de hierro 10 gramos; agua 100 gramos.
Caparrosa azul ó sulfato de cobre 10 gramos; agua 200 gramos.
O sea en la proporción del dos por ciento en la segunda. A la primera fórmula puede añadírsele un poco de yeso común y polvo de carbón y aún una disolución de ácido fénico.

8ª) No se permitirá la entrada en esta población de ninguna persona que no venga provista de su correspondiente carta de salud. Los vecinos y principalmente los posaderos, fondistas y dueños de casas de huéspedes no admitirán en sus respectivos domicilios á los que se presenten sin el espresado documento, dando cuenta á la Alcaldía bajo su más estrecha responsabilidad de cualquier caso que ocurra.

B) Dar las órdenes oportunas paras que en la fábrica de almidón de D. Santiago Sanguineti no se permita la fermentación del trigo.

C) Suspender en absoluto el uso del Lavadero público que usufructúa D. Carlos Lamiable, mientras dure la calamidad epidémica que hoy aflige á varios pueblos de la Provincia de Alicante.

D) Designar como lazareto durante las presentes circunstancias el edificio conocido por el Molino de D. Félix, situado en las afueras de esta Ciudad.

E) Encomendar a la Alcaldía la reunión general de todas las juntas parroquiales y la Municipal de Sanidad con los mayores contribuyentes que se creyeren necesarios, para determinar las líneas generales que hubieran de trazarse ante la invasión colérica que nos amenaza.

F) Advertir y recordar al vecindario la obligación que en general y particularmente tienen todos de dar conocimiento á esta Alcaldía de cualquier caso que desgraciadamente ocurra del cólera morbo asiático, ó que revista el carácter de sospechoso”.

Curiosamente, a partir de la publicación del bando sanitario no se detectan en las Actas Capitulares nuevas noticias sobre la epidemia. Es de suponer que con la paulatina bajada de las temperaturas y la llegada de las primeras lluvias otoñales la epidemia remitió y la población comenzó a despreocuparse, tanto más por cuanto no se había conocido en Ronda un verdadero caso de cólera y sólo algunas fiebres y cólicos sospechosos.

El verano de 1885

Las alarmas se encendieron de nuevo en los primeros días del verano del año siguiente. El 8 de julio de 1885 el Ayuntamiento constató que “…en vista del desarrollo que desgraciadamente vá tomando el cólera en varias provincias de la Península, se acordó nombrar un delegado especial que desempeñe la vigilancia y demás funciones necesarias á este fin, previniendo por este medio que se puedan burlar las medidas que la ciencia aconseja, practicándose este servicio con más esmero en los pasajeros que vengan en las empresas de carruajes y sobre de aquellos que partan de procedencias sucias…”

Con la experiencia acumulada durante el verano precedente, la Junta Municipal de Sanidad actuó con celeridad, adoptando las medidas pertinentes, entre las que figuraron:

1ª) Se estableció un cordón sanitario con dos puestos de control e inspección, establecidos al norte, en el Molino de don Félix, y al sur de la ciudad, en la Pila de doña Gaspara. Se fijaron como puntos obligatorios de entrada a Ronda las carreteras de Jerez y Gobantes, el molino de Alarcón y las calles San Francisco y Prado.

Todos los viajeros y mercancías procedentes del exterior debían pasar una inspección en los puestos de control, donde se procedería a su reconocimiento. A propuesta de los médicos se acordó que “…las personas procedentes de puntos limpios se someterán á una fumigación racional (sic); las que vengan de lugares sospechosos á 5 días de observación y desinfección; las de puntos infectados á 9 días al menos de aislamiento..”. Las ropas exteriores deberán hervirse y las interiores “…someterlas á la cámara de calefacción á una temperatura de 60 ó 70 grados por espacio de 12 ó más horas…” También serían fumigadas todas las mercancías.

Los vecinos de Ronda, tras pasar un reconocimiento ya que se habían detectado casos sospechosos en las calles Sevilla, Montes y Santa Cecilia, deberían proveerse de una cartilla sanitaria, sin la cual no podrían salir o entrar en la ciudad. Evidentemente, para hacer cumplir estas ordenanzas y dotar de efectividad al cordón sanitario, el Ayuntamiento debió adoptar otras medidas complementarias. Así, el 22 de julio acordó nombrar 10 agentes para formar una brigada sanitaria; pero como este número se mostró insuficiente para controlar todas las entradas y salidas, noche y día, el 17 de agosto fueron nombrados otros 22 vigilantes, “…procurándose que sean licenciados del ejército y llevando como distintivo una escarapela como insignia de autoridad”.

2ª) Se acometió la tarea de recaudar fondos para sufragar los gastos ocasionados por la aplicación de las medidas de prevención del cólera. A tal efecto, el 22 de julio el Ayuntamiento aprobó un presupuesto extraordinario de 50.000 pesetas, lo que equivalía aproximadamente a la cuarta parte del presupuesto anual del municipio. Dado que, como era habitual, las arcas municipales estaban vacías, se procedería a un reparto entre los vecinos.

Para arbitrar otros recursos fueron constituidas Juntas en las cuatro parroquias de la ciudad, cuya finalidad sería la obtención de fondos a través de suscripciones voluntarias de sus feligreses. Además, una Junta Local de Socorros entendería de la administración de estos fondos; pero esta tarea no dejó de provocar conflictos, ya que algunas de las Juntas Parroquiales pretendieron administrar por su cuenta las cantidades recaudadas.

Como dato indicativo, diremos que con fecha 4 de noviembre la Junta Local de Sanidad aprobó la cuenta general de los gastos realizados, estimados en 11.495,51 pesetas.

Comportamientos y actitudes sociales

Según se desprende de la lectura de las Actas Capitulares, el impacto emocional de la epidemia entre los vecinos no fue muy acusado, tal vez porque, como queda indicado, no existieron verdaderos casos de cólera y solamente algunas diarreas estivales, muy comunes en la época, como las que obligaron a la Junta de Sanidad a cerrar “…una casa de vecindad conocida como Tinaón de Maqueda, en la calle Peñas, y conducir á quienes allí viven al depósito de observación…”.

No obstante, la amenaza de la epidemia originó reacciones diversas en la conducta de las personas y grupos sociales: desde la actitud filantrópica y desprendida del médico don Antonio Aguilar Pulis, que se ofreció voluntaria y gratuitamente para dirigir el hospital de coléricos, o la de una conocida familia de la burguesía local, intentando ocultar como fuese el cólico que sufría una distinguida señorita.

Tal vez el grupo que en todo momento estuvo más expuesto a la crítica del vecindario fue el de los médicos. Por esa razón se observa en ellos una cierta actitud corporativa, que se manifiesta en el informe que “…el cuerpo médico-farmacéutico de Ronda, reunido el 3 de septiembre de 1885 en el Colegio de San Cayetano bajo la presidencia de su decano, Don Antonio González Gómez…” Entre los acuerdos adoptados figuran los siguientes:

“No hablar de cólera como tales médicos, interin las invasiones sean en corto número”.

Pedir el establecimiento de una policía reservada para investigar los casos que traten de ocultar las familias.

Pedir protección a las autoridades contra los abusos y agresiones que ya ha sufrido la clase médica”.

También se encontraban en el punto de mira de los vecinos las autoridades locales.

En líneas generales reaccionaron con celeridad, utilizando los recursos que estaban a su alcance para combatir la epidemia. Incluso en algún momento de exaltación humanitaria, como el que se produjo en la sesión del Cabildo el 27 de julio de 1885, aprobaron una moción en la que todos, Alcalde y Concejales, declararon solemnemente “adoptar una actitud heroica ante la enfermedad”; si bién es cierto que los casos comprobados más cercanos se produjeron en Cañete y Yunquera.

Aunque con sordina, otro grupo, el del comercio y la industria, mostró también su preocupación, centrada en los perjuicios que el cordón sanitario y las medidas higiénicas podían ocasionar a sus actividades, en especial a las fábricas de almidón y las curtidurías, que utilizaban grandes cantidades de agua que luego vertían contaminada.

Un ejemplo de esta actitud fue la petición que varios comerciantes presentaron ante la Junta de Sanidad el 21 de septiembre de 1885, solicitando celebrar la Feria los días 29 y 30 de dicho mes, “…ya que no se pudo el día 8 con motivo de la proximidad del cólera morbo asiático, que ha invadido varios pueblos de esta provincia…”, levantando durante esos días la cuarentena. La Junta rechazó la petición siguiendo el criterio de los médicos Centeno y Aparicio. En realidad los únicos trajinantes autorizados a entrar y salir de la ciudad fueron los arrieros del pescado de Estepona, “…siempre que hayan avisado anticipadamente a la Junta Parroquial del Barrio de San Francisco”.

El fin de la epidemia

Como ocurrió en el año precedente, una vez se apagaron los ardores veraniegos y golpeó el cordonazo de San Francisco la situación se relajó. El 3 de octubre, la Junta de Sanidad informó al Ayuntamiento que “…puesto que el cólera está para extinguirse en la provincia puede celebrarse la Feria el diez y seis del actual…”.

A pesar de todo se mantuvieron las medidas higiénicas, pues cualquier caso de diarrea sobresaltaba a los vecinos. Paulatinamente el cólera dejó de ser una preocupación y desapareció como tema preferido en los mentideros. Pero no del todo. El día 24 de febrero de 1886 el Ayuntamiento dio cuenta de la muerte del médico don Eusebio Aparicio. Se pronunciaron encendidos elogios por su actuación durante la epidemia y se afirmó que era necesario proceder cuanto antes a su sustitución como inspector de Sanidad, “…tanto más cuanto que la epidemia colérica que tantos estragos hizo en el pasado año, aún amaga en el presente, como lo confirman las poblaciones de Tarifa y otras, en que en la actualidad reina la enfermedad dicha…”.

Cuando llegó el verano, otras calamidades amenazaron a los rondeños.

Notas:
[1] López Piñero, J.M.: “Historia de la Medicina”. Ed. HISTORIA 16. Madrid. 1990.
[2] Del ANUARIO de “Las Provincias” . Valencia. 1886.
[3] Archivo Municipal de Ronda. ACTAS CAPITULARES. 1884 y 1885.

La Transición de Ronda a la Modernidad viene a paliar el casi vacío historiográfico en lo que respecta al estudio del Medievo y la Edad Moderna en nuestra comarca. Con su libro, Antonia Salas nos sumerge en el período inmediatamente posterior a la conquista de Ronda y los pueblos de la Serranía por los Reyes Católicos, cuando los distintos municipios y señoríos toman cuerpo y empiezan a surgir diferencias entre ellos; comienza entonces un enfrentamiento inevitable, cargado de intereses económicos y sociales, entre Ronda y sus poderosos vecinos, que intentan seguir expandiéndose conforme avanzan las conquistas cristianas. Evidencia a su vez el interés de las grandes casas nobiliarias por asentarse en las nuevas tierras conquistadas y consolidar su ya importante presencia en la frontera. La autora no se olvida tampoco de sacar a la luz el importante papel que desempeñó la población mudéjar en esta época en La Serranía. En definitiva, Antonia Salas nos presenta un esquema perfectamente desarrollado de un período que para Ronda y la Serranía supone el tránsito de la época medieval a la moderna.

Hay que felicitar, pues, a su autora por aportarnos los frutos de su incansable y paciente trabajo de investigación, y animarla a que siga con tan fructífera labor. Y agradecer, cómo no, a los editores, la Editorial La Serranía y la Real Maestranza de Caballería de Ronda, por hacer posible la publicación de este libro. Hay que destacar especialmente el interés de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, y en especial de su Director General, Ignacio Herrera, porque esta obra saliera a la luz; es consabido ya el esfuerzo, generosidad y dedicación de esta noble Institución por el desarrollo cultural de Ronda y La Serranía, mediante el apoyo a iniciativas de ésta y otra índole.

El día 13 de septiembre de 2004 comenzó una intervención arqueológica de emergencia, subvencionada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, fruto del hallazgo fortuito de diferentes objetos de cultura material en un ámbito de roturación agrícola, al sur de los límites del Yacimiento Arqueológico de Acinipo. Los primeros hallazgos fueron localizados por los agentes de la Patrulla Verde del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, don Francisco Moreno y don Juan Terroba en el año 2001, personas que alertaron sobre la indudable localización de una de las necrópolis de Acinipo. A partir de ahí se establecen una serie de medidas, tanto con el propietario de la finca como con la propia administración provincial de Cultura, tendentes a garantizar la salvaguarda del patrimonio arqueológico allí existente y que han desembocado en la intervención arqueológica anteriormente mencionada.

No obstante, queremos aprovechar la ocasión para agradecer los esfuerzos de instituciones y personas por garantizar la no violación de los restos arqueológicos de la necrópolis: SEPRONA de la Guardia Civil de Ronda, Policía Autonómica, don Manuel Ramírez, Guarda del Yacimiento Arqueológico de Acinipo, don Miguel Ángel Guerrero, propietario de la finca en la que se localiza la necrópolis y los agentes de la Policía Local, don Francisco Moreno y don Juan Terroba, que sin duda nos han posibilitado que los restos hayan llegado en unas condiciones aceptables hasta el momento de la excavación arqueológica. Agradecer también la colaboración durante la actual intervención arqueológica de Lorena Milagros Peña Ortega, licenciada en Humanidades por la Universidad de Málaga, así como a José Cañestro, operario con larga experiencia en estas labores.

Dicho esto, la necrópolis se localiza en las proximidades de la ciudad iberorromana de Acinipo, junto a la vía de comunicación sur de acceso a ésta, y a escasos 1.000 metros de la misma. Esta disposición extramuros de Acinipo se explica por razones higiénicas, religiosas, culturales y de seguridad. En este sentido, conviene tener en cuenta la inseguridad que causarían las piras cinerarias en el interior de la ciudad, provocando numerosos incendios. Esta tradición se remonta ya al siglo V a.C., cuando la Ley de las Doce Tablas prohíbe los enterramientos en el interior de los núcleos urbanos, estableciendo zonas de necrópolis en las afueras de la ciudad.

Existía una auténtica gama de ceremonias fúnebres (funus) que variaba en función del rango social y económico del difunto. Lógicamente no era lo mismo el conjunto de ceremonias y ritos de los ciudadanos sin medios económicos y de los pobres (Funus translaticum), que los que se dedicaban a los emperadores, magistrados o personas importantes de una ciudad como Acinipo.

Las ceremonias relacionadas con el funeral eran muy importantes en el mundo romano, puesto que suponía asegurarse correctamente el viaje al más allá. Era importante que el difunto fuese acogido por los espíritus y que su alma no vagase por la tierra como un fantasma maligno.

Existía todo un ritual y parafernalia; papel fundamental tenían las plañideras (preficae) a las que se contrataba para que gritasen, chillasen y se tirasen de los cabellos en acción de dolor y llorasen. Para que quedase constancia de la óptima realización de su trabajo, llevaban colgados en los ojos unos recipientes, generalmente de vidrio, en los que se recogían las lágrimas. De tal extremo hemos constatado restos de lacrimales de vidrio localizados en los ustrinum (crematorios) y en la inhumación documentada en el conjunto de las 50 tumbas localizadas hasta el momento.

Así mismo y una vez realizado un aseo ritual al difunto, consistente en el lavado y perfumado del cuerpo para evitar los malos olores del proceso de putrefacción, se le vestía tal y como se ha documentado en la excavación, con la aparición en los ustrinum de fábulas (broches) de bronce para la sujeción de la toga y hebillas de cinturón en bronce para el ajustado de la túnica. Tras la exposición y vela del cadáver se le trasladaba desde su vivienda en Acinipo a su última morada en unas andas (Sandapila) o en caja de madera. Tal aseveración se constata ante la profusa aparición de clavos de hierro, tanto en los ustrinum (crematorios), como en los interiores de las tumbas de inhumación.

Una vez llegado el cortejo al cementerio (necrópolis), el fallecido podía ser incinerado o inhumado. En el sector excavado, hasta el momento, de unos 300 m2, se constatan 48 cremaciones y dos inhumaciones. En el primer caso, se depositaba el cadáver vestido en una pyra, de forma rectangular, en la que el fuego no reducía por completo a cenizas los restos óseos, por ello deberíamos hablar mejor de cremación que de incineración. Todo ello se realizaba al aire libre, tal y como se documenta en la necrópolis excavada, donde aún se conservan los restos de madera carbonizada, que nos permiten comprobar el tipo de especie utilizada, básicamente encina y pino. En el instante que era instalado en la pira, el cadáver era rodeado de sus efectos personales, de diversas ofrendas, flores, perfumes, incluyendo en ocasiones a sus animales domésticos para que le acompañaran en el más allá, extremo éste que se despejará con las oportunas analíticas de los huesos cremados en los diferentes enterramientos. En los ustrinum o bustum se han localizado material cerámico, platos, cuencos, lucernas, etc.

Este rito constatado de la cremación, admitía dos variantes: una como piras aisladas en las que se quemaba al difunto, que era trasladado posteriormente a su lugar de reposo en su respectiva urna (ustrinum), y otra como crematorio y tumba definitiva (bustum). Las dos variantes las encontramos en esta necrópolis de Acinipo. En ambos casos, los restos óseos de la cremación se limpiaban y se separaban de los restos del carbón para depositarlos en urnas.

Hasta el momento hemos localizado dos tipos de urnas; urnas elaboradas en piedra local (calizas de algas), a modo de vivienda con tapadera a cuatro aguas, también de piedra, cuyas dimensiones no suelen sobrepasar los 40×30 cm, y urnas de cerámica de cuerpos globulares, generalmente decoradas con bandas rojas y negras, con predominios de las primeras, y pequeños platos y vasijas a modo de tapadera. Los busta, llamados también cremaciones de carácter primario porque el enterramiento se producía en el mismo lugar de la cremación, bien en urnas de piedra, bien en urnas cerámicas introducidas en la tierra y delimitadas por pequeñas piedras para evitar su desplazamiento o rotura.

Aparte de estos tipos más comunes, también hemos documentado un par de ejemplos de enterramientos de inhumación en fosa con cubierta de tegulae (teja plana romana) que, al margen de su excepcionalidad tipológica en el marco de esta necrópolis, han supuesto también la mejor muestra de ajuar. En la primera de ellas, se depositó un espejo de bronce, una pinza de bronce, aguja de hueso, cuentas vítreas y dos recipientes cerámicos, relacionados con el difunto, en este caso difunta, como prueba de la pervivencia de dos rituales de enterramiento en un determinado momento. En la segunda inhumación, correspondiente también a un enterramiento femenino, el ajuar se correspondía con dos lacrimales de vidrio, un vaso cerámico de paredes finas, un espejo, una lucerna (candil) y un plato cerámico de bandas finas concéntricas rojas y negras. En este caso, la difunta sostenía entre sus dientes una moneda de bronce perteneciente a la ceca de Malaca (Málaga), fechada en el siglo II a.C. y que se corresponde con la tradición griega en la que el difunto debía pagar con una moneda al barquero Caronte, para que le ayudase a pasar la Laguna Estigia, y así alcanzar el Reino de Hades.

Como las ciudades de los vivos, las de los muertos también eran objeto de una determinada ordenación para organizar el espacio. En nuestro caso, al hallarse la necrópolis en una ladera, esta ordenación consistió en la construcción de terrazas escalonadas para la consecución de plataformas horizontales en las cuales depositar a los muertos y con las que se conseguía paliar la erosión.

En cuanto a la cronología de la necrópolis, al menos en lo que se refiere a su terminus ante quem o fundacional, sólo podemos hablar de una creación en torno al siglo III–II a.C. de manera amplia, a tenor de la información proporcionada por algunos tipos cerámicos, así como por algunos elementos de metal de clara filiación romana republicana, como es el caso de una fíbula tipo Aucissa, bastante extendida por todo el Mediterráneo occidental por las legiones romanas.

Ese amanecer donde te levantas y ya comienzas a oler sus inmensas variedades de flores, que te alegran el olfato. A partir de ese momento, todo el aire cargado de oxígeno… es como si comenzaras a masticar un chicle ecológico todo el día; esos atardeceres que parecen de postales; esas noches de estrellas inmensas, donde más de un astrónomo daría lo que fuera por captar tan nítidas y, a la vez, bellas imágenes. Todas las noches están acompañadas de cantos y rugir de aves y seres vivos que transitan en la noche, como el búho real, el cárabo…, etc. Todo ello hace que hasta las noches tengan su encanto. La flora salvaje y sus múltiples y bellas variedades con sus dotes curativas, son medicina natural y verdaderas farmacias ecológicas. La cantidad y variedad de su arboleda donde, por mayoría, destaca el castaño hacen que sea un verdadero pulmón natural lleno de aire puro.

Los que vivimos aquí disfrutamos de un precioso lugar donde todo es salud y bienestar. Y también, cómo no, sin olvidarnos de sus fiestas: San Antonio, patrón de Pujerra, con su romería incluida, los tostones de castañas por los Santos y su tradicional Semana Santa, sus costumbres, su cultura, su arte con el esparto… todo eso es cultura junto a la belleza de estos pueblos blancos y limpios que hacen del Valle del Genal todo un paraíso.

Debemos conservar toda esta belleza, como se dice por aquí, como oro en paño, ya que en su mayoría es un tesoro que nos dejaron nuestros antepasados. Nosotros, a la vez, dejaremos el tesoro a los que nos suceden; de no ser así, todo iría al “traste”. No debemos permitir bajo ningún concepto que nuestros hermosos lugares se conviertan en desierto, ya que son muchas las riquezas que nos brindan estos parajes con sus montañas y sus vistas panorámicas: desde el puerto los Horcajos, con sus setecientos y pico metros sobre el nivel del mar, donde divisamos los montes de Marruecos, todo el Valle del Genal y el mar; a su vez, desde allí se contempla cómo sus aves migratorias surcan el cielo camino de África, las águilas –por citar alguna especie–, sus arroyos de aguas cristalinas, donde no hay contaminación ni basuras; afortunadamente, no ha llegado la mano del hombre todavía… hasta la Fuente de los Baños, una joya de la naturaleza, donde sale de la fisura de una gran piedra un precioso líquido llamado agua, de sabor un poco desagradable, pero a su vez medicinal. Cuentan los más viejos del lugar, que antiguamente hubo un balneario de aguas curativas, llamado Baños de la Corcha.

Un enamorado de todo.

En las ciudades, la gente no se conoce y para “ser” socialmente es a fuerza de ganar más y a cualquier precio; la felicidad es consumir y el prestigio está en los objetos de “marca” que exhibes. Heráclito decía que el carácter es para el hombre su propio demonio y esto sin haber pasado por un atasco de varias horas a la vuelta del trabajo.

Como buenos mediterráneos tendríamos que devolverle a nuestras viejas ciudades los antiguos valores de las polis griegas que estaban bien presentes hasta no hace muchas décadas. Malaka, Gades, Arunda disfrutarían seguramente de esa riqueza social de ideas y comunicación que todavía permanece en los pequeños pueblos del medio rural y en concreto en el Valle del Genal o lo que yo puedo descubrir cada tarde en los bares de Parauta. Aquí todavía se disfruta de ese estoicismo digno de las alabanzas de Séneca o Marco Aurelio. Y no se ha perdido el ritmo del tiempo, por eso una broma, un chiste, una anécdota se culminan con unas carcajadas y horas para disfrutarlas.

Alguien tendría que informarle a los urbanitas de la prisa que disfrutar de mejores empleos y mejores servicios no justifica la tensión y el estrés a los que se ven sometidos; que la vida sosegada todavía es posible en los pueblos blancos de la Serranía de Ronda. Habría que hacerles ver que aquí el reloj no es un referente implacable; que hay tiempo para las emociones, para pasear, escribir, leer un poema, escuchar música u oír cantar un pajarito. El saludo es parte de una ética y una tradición sana y gratificante. Habría que decirles que hay un lugar para la paz y el relax, un lugar para el estoicismo que es Parauta.

Estos ciudadanos son los fieles herederos de los íberos o los romanos, de los visigodos y los árabes. Culturas dispares que se han fundido en un crisol humano, que estando, en parte, olvidadas han permanecido en los “valores” de la convivencia y la felicidad mínima y necesaria. Son los reductos perdidos donde el tiempo se ha detenido y donde, aún, es posible la humanización. Como es de suponer, existen las pequeñas “malicias”, los comentarios y los enfados, pero lejos de la violencia y la falta de contenidos de las grandes ciudades. Venir a Parauta es recuperar parte del tiempo perdido; es formar parte de estas charlas del bar. De noches de sueño profundo; mañanas de aires puros y sobre todo disfrutar y ser “rico” en tiempo y emociones.

La vida humana no es tan larga como para desperdiciarla, ni tan corta que no merezca vivirse profunda e intensamente. Debe haber un momento en nuestras vidas en el que tenemos que elegir un futuro, que tenemos que cambiar el mundo con la mínima aportación que nos sea posible. Que la paz de los pueblos es la meta irrenunciable. Y tenemos que evitar la locura de la indiferencia; estar es “estar” entre los otros y con los otros.

Hace dos mil años, un andaluz de Córdoba llamado Lucio Anneo Séneca decía así: “Estar tan contento en la miseria como en la opulencia, en el dolor como en el placer. Tener un alma fuerte, sana y noble en un cuerpo enfermo y débil. No experimentar ni temor, ni espantos. Despojarse de toda inquietud, desdeñar los placeres fáciles y la voluptuosidad”, y yo añado “animarse a experimentar placer en las pequeñas cosas y proponernos una vida creativa. Schelling decía que la finitud del ser humano se compensa con la infinitud del arte.

Muchos hombres y mujeres del mundo rural llevan una vida así sin proponérselo, por eso me animo a decir que una existencia feliz es ser “Estoico en Parauta”.

Continuando con el repaso histórico por las parroquias existentes en el término municipal de Júzcar, en esta ocasión vamos a conocer la evolución de la hoy desaparecida parroquia de Moclón, así como los problemas acaecidos por el nombramiento de un nuevo ermitaño a comienzos del siglo XVIII.

LA IGLESIA DE MOCLÓN

La parroquia de Moclón fue creada el 29 de diciembre de 1531,(1) quedando bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, la cual fue patrona de la alquería de Moclón.

Hacía tabla beneficial con Chúcar, Cenay, Pujerra y Bentomí.

Su fábrica tenía de renta 1.440 mrs y tributaba 86 mrs al real subsidio y 507 mrs al beneficiado de la parroquia. En las mismas fechas tuvo de renta pontifical 763 mrs, 1.993 mrs de obvenciones y 2.758 de lo decimal.(2)

En 1604, al igual que la vecina iglesia de Júzcar, sufrió reformas.
A partir del Sínodo de 1671 la iglesia de Moclón pasa a ser anejo eclesiástico con Pujerra de la parroquia de Cartajima.

En los primeros años del siglo XVIII se despuebla el lugar de Moclón.
Tras la aparición de la Virgen de Moclón, su antigua iglesia se convierte en ermita, llegando incluso a tener ermitaños.

La mencionada ermita de Moclón tuvo en 1799 de renta 294 mrs y pagó de contribución al real subsidio 8 mrs.(3)

Finalmente, a finales del S. XVIII o comienzos del XIX, tras el traslado de Nuestra señora de los Remedios de Moclón a Júzcar, la ermita de Moclón pierde su funcionalidad por lo que es abandonada.

Hoy en día, de la primitiva iglesia y posterior ermita de Moclón sólo nos quedan sus restos reconvertidos en un lagar ubicado en la que fue la plaza de la alquería de Moclón.

EL NOMBRAMIENTO DE UN ERMITAÑO EN 1713

Uno de los pocos hechos históricos conocidos sobre la iglesia de Moclón en el siglo XVIII fueron los problemas que surgieron a raíz del nombramiento de un nuevo ermitaño para la ya por entonces ermita de Moclón.

El 6 de noviembre de 1712 muere Matías del Río, ermitaño de la iglesia de Moclón. Varios meses más tarde, el 5 de mayo de 1713, don Francisco Pablo Rendón, beneficiado de la iglesia de Cartajima, envía una certificación de Joseph Naranjo, Carmelita Descalzo y sirviente del curato de Pujerra, por la que notifica la muerte del ermitaño de Moclón y pide se nombre en su lugar a Diego Sánchez de Ávila. El asunto es visto por el cabildo catedralicio de Málaga el día 12 y éste dictamina que el secretario de Cabildo escriba una carta a don Felipe del Real, cura de Cartajima, para que cumpliera lo establecido en el Sínodo de 1671.(4) El 22 de ese mes, don Felipe del Real y Zúñiga manda una carta al Obispado de Málaga informando que conviene se nombre por nuevo ermitaño a Juan Chacón de Morales.(5)

A pesar del intento del beneficiado, finalmente se nombra por ermitaño a Juan Chacón, quien más tarde se retiraría. Ante este hecho, el vicario de Ronda remite una comisión al beneficiado de Cartajima para que entregara los bienes de a iglesia de Moclón a Juan García conforme al inventario que se hizo para tal efecto. Es a partir de este momento cuando surgen los problemas. Don Pablo Rendón envía una nueva carta al Cabildo Catedralicio malagueño informándole de la entrega de los bienes al nuevo ermitaño y de que al no haber cura allí se había llevado las llaves de la iglesia, así como también pedía se le despachara título de ermitaño a Juan García. El estamento eclesiástico malacitano dio su visto bueno a esto último pero recrimina al beneficiado que realice labores propias del cura, instándole a que sirva su beneficio como se previene en el Sínodo sin intrometerse en los “derechos y regalías” del cura. Y que siendo cura de Pujerra don Joseph Morales le entregue las llaves de la iglesia.(6)

Años más tarde, en 1723, los vecinos de Moclón piden se dé título de ermitaño a Francisco Marín, vecino de Júzcar, para que cuide la iglesia, a lo cual el Cabildo Catedralicio mandó despachar el respectivo título.

DOCUMENTOS

Documento nº 1. Sobre los ermitaños de Moclón (A.C.M., Acta de Cabildo nº 40, leg. 1.039, pieza 2, fols. 323v-324r).

{Hermitaños de Moclón}
Leyose dha carta de d. Fº pablo Rendón Beneficiado de Cartaxima y sus anejos, en que dice que de comisión del Vicario de Ronda, hizo entrega de los bines de la hermita de Moclón, a Juan García, con fianzas bastantes por averse retirado Juan chacón, y hecho entrega de ellas conforme al inventario que se hizo, y algunas más acrecentadas: y no haviendo hallado cura en dho lugar, se avía llevado las llaves de la iglesia y pida se le despache título de ermitaño al dho Juan garcía por ser a propósito= y visto se acordó se le despache título de ermitaño al dho Juan García y el presente secretario le escriba al beneficiado que por aver sido con orden del Vicario se a nombrado al ermitaño, que propone que esto tocaba al cura, y que sirve su beneficio como se le previene en la sínodo sin intrometerse en los derechos y regalías del cura y que siendo propietario de Puxerra, D. Joseph de Morales, y ordenadose a título del, permitiendole sirviente y aviendo nombrado a cabildo para ello an 11 de febrero de este año a Joseph navarro Trinitario Calzado de Ronda; que se tiene noticia cumple su obligación le entregue las llaves sin tener dependencia con el………………………………

BIBLIOGRAFÍA
- Aguilar, Mª Dolores. Pedro Díaz de Palacios. Maestro Mayor de la Catedral de Málaga. Universidad de Málaga. 1987.
- Guede, Lisardo. Historia de Málaga. Antigüedades. Málaga misionera: ayer y hoy. Parroquias y anejos.
- Guede, Lisardo. Historia de Málaga. Vicarías, Parroquias, Seminarios y Sínodos.
- Del Mármol, Luis. Historia de la rebelión de los moriscos. 2° parte.

NOTAS
1. Lisardo Guede. Historia de Málaga. Antigüedades. Málaga misionera: ayer y hoy. Parroquias y anejos. Pág. 38.
2. A.C.M. Leg. 31, pza. 2, s.f.
3. A.C.M. Leg. 404, pza. 1, s.f.
4. A.C.M. AA.CC nº 40. Leg. 1.039, pza. 2, fol. 207v.
5. Ídem, fols. 215r-215v.
6. Ídem., fols. 323v-324r.

El primer cambio se refiere a que en el referido artículo hablábamos de Carlos y su apadrinamiento por parte del colegio. Pero desde el mes de mayo se ha conseguido dar un paso muy importante, consiguiéndose un “hermanamiento” entre ambas escuelas. Es decir, ahora no se trata de Carlos, sino que ya somos dos escuelas que vamos a trabajar en un mismo sentido, intentando conseguir objetivos comunes, y sobre todo conocernos lo máximo posible, a pesar de las grandes distancias que nos separan. Esto implica un mayor trabajo por parte de todos, tanto del claustro de profesores, como de los demás miembros de la comunidad escolar, y sobre todo ha requerido el cambio de la filosofía de trabajo con nuestros alumnos. Hemos tratado de hacer entender a los niños que ya no es sólo Carlitos, sino que tenemos a “muchos amigos” en Nicaragua a los que podemos ayudar de distintas formas. Este cambio en el enfoque de nuestra relación ha conllevado en primer lugar una inyección de energía para seguir trabajando, tanto para los profesores como para los niños, que ya poco a poco van comprendiendo que se trata de una actividad global que no sólo se centraba en hacerle unos dibujos a Carlos, o la entrega de un euro al trimestre. A partir de ver las fotografías que nos han enviado para mostrarnos la compra de los distintos materiales con el dinero que les hemos enviado, se van dando cuenta de que nuestro pequeño esfuerzo tiene una gran recompensa en “nuestros amigos”, en su escuela y en sus vidas. La última iniciativa se encaminó a realizar un concurso de dibujo paralelo con ocasión de la Navidad, de modo que enviamos allí el dibujo ganador de Jubrique-Genalguacil, y nosotros recibimos su dibujo. Con este dibujo realizamos la tarjeta de felicitación navideña que todos los años solemos enviar a los padres y a distintas instituciones.

Cómo podéis ver, estamos realizando muchos cambios en estos últimos siete meses, que creemos sirven para engrandecer y enriquecernos a nosotros como personas, y a los niños en la educación que les brindamos cada día. Y es que no podemos olvidar que la EDUCACIÓN no se imparte en las clases de Lengua o Matemáticas, sino con todas nuestras actuaciones y sobre todo con actividades de este tipo donde fomentamos una serie de valores fundamentales que no podemos olvidar, como la solidaridad, el respeto mutuo o la cooperación.

De todos modos, hay un aspecto que no ha cambiado a lo largo de este tiempo, y es la ilusión, el cariño y el afecto que ponen todos los niños y maestros en todas y cada una de las actividades que realizamos. Y es que cuando recibimos noticias de Nicaragua en el colegio, prácticamente se “monta una fiesta” donde todos queremos saber cómo están nuestros amigos. Sigue habiendo una cosa que aquí nunca podremos reflejar, y es la ilusión y la alegría que todos los niños ponen en todas las actividades que les vamos planteando. Esto es lo que nos da más fuerzas y energías para seguir trabajando.

Para terminar, nos gustaría animar a todos aquellos colegios que se quieran unir a iniciativas de este tipo a ponerse en contacto con nosotros, así como a todas aquellas personas que quieran conocer más de cerca el trabajo que estamos realizando. En este sentido cabe decir que a finales del curso pasado tuvimos una llamada del Colegio Cervantes de Ronda que había leído el artículo antes referido y que estaba muy interesado en seguir nuestros pasos, y en apadrinar ellos también a un niño. Estamos muy contentos de poder contar con ellos, y así seguir entre todos haciendo este trabajo tan bonito y gratificante.

Cuando hay uno de ellos que pretende quedarse, ofrecer un servicio, participar en la vida del pueblo… lo admiramos, nos asombramos… Pero ojo, no por nada negativo, sino porque hay que andar buscando algo distinto a lo que busca la mayoría, algo más esencial, algo más auténtico… hay que ser alguien especial para tomar la decisión de venir a vivir a un pueblo y a la vez querer ser partícipe de la vida de él.

Nosotros que sabemos las ventajas y los inconvenientes de la vida en el pueblo, nos alegramos y nos sentimos acompañados cuando hay otros jóvenes que toman la misma opción, porque con ellos podemos compartir experiencias.

En la pasada primavera llegó a vivir y a trabajar a Jimera de Líbar Ignacio Gavilán Reche. Algunos vecinos del pueblo que coincidieron con él cuando estaba en el Ayuntamiento empadronándose, se asombraron al ver a un chico joven que venía a vivir a Jimera.

Este chico estudió Farmacia porque creía que era una de las carreras más completas. Por otra parte, en su familia también había algo de tradición.

Se formó en Granada y en Sevilla, pero lo que le hizo entrenarse y practicar bien su carrera fueron las vacaciones en Madrid en la farmacia de un familiar. Ese era un buen sitio para aprender, porque era una farmacia muy grande con un buen volumen de ventas, lo que le hacía conocer muchas cosas no sólo relacionadas con su formación, sino también con el negocio.

Pero su sueño era tener su propia farmacia, y como éste es un negocio muy especulativo, tendría que buscar mucho para poder encontrar una que le fuese accesible.

Un año entero se pasó trabajando diariamente en la búsqueda de su farmacia.

La encontró. Estaba en Jimera de Líbar. Buscó en internet información sobre el pueblo: habitantes, situación, comarca, accesos… y se vino a conocer el pueblo y la zona. Adquirió el libro Al Sur de Ronda para situarse aún más y se decidió a comprar la plaza y el edificio de la Farmacia en el que a partir de ahora será su pueblo, Jimera de Líbar.

Posteriormente han ido viniendo su novia, familiares, amigos… y a todos les ha gustado el pueblo, pero el que realmente vive el día a día es Ignacio, que hace una gran labor desde su farmacia porque dice que en definitiva su carrera era un modo de hacer algo por la gente, y él lo sabe y así trabaja.

No sólo vende, sino también asesora, aconseja y orienta a sus clientes, que son ya como una gran familia que lo conocen como a uno más del pueblo.

Pertenece a la asociación cultural y juega en un equipo local al fútbol; sale a los no muchos locales que hay en el pueblo para tomar algo y estar con la gente. Está feliz con su decisión y le gustaría poder quedarse muchos años en este pueblo y seguir realizándose porque él entiende que esto es una gran decisión por su parte para seguir profundizando en su realización personal y profesional.

Ha hecho algunos cambios en la farmacia como incluir otros productos que no son meramente medicamentos como para dar un servicio más amplio en todo lo relacionado con la higiene personal, la cosmética, la alimentación y los cuidados de bebés…

Ignacio, en los ratos que le quedan, sigue estudiando; quiere seguir formándose para ser más eficiente en su trabajo y así poco a poco cada vecino del pueblo vaya depositando más confianza en su “boticario”.

Ya lleva casi un año siendo serrano, y cada día es más consciente de su decisión. Comprende cómo a otras personas les cuesta venir a vivir a un pueblo, pero reconoce también que es muy importante para los del pueblo y para que los pueblos no se acaben, que ciertos profesionales opten por la vida rural, porque ayudaría a que no se acabasen, y piensa que hay muchas profesiones que muy bien podrían desarrollarse en un pueblo y en calidad de vida se gana un montón.

El primer problemilla se presenta cuando la ruta, prevista en principio para unas 30 personas, se tiene que hacer con un grupo de 56; así que la salida, desde el punto de partida hasta cruzar el pueblo, resultó un poco caótica.

Tras una breve reorganización, Rafa Ríos encabeza el grupo y Rafa Márquez se queda atrás para mantenerlo. Al poco tiempo cogimos el ritmillo con ayuda de Paco Domínguez, Paco Anaya y otros colaboradores, que en todo momento se aseguraron de estar en los puntos conflictivos con el fin de evitar pérdidas.

Sobre las diez de la mañana ya habíamos tomado la vereda que nos alejaba del pueblo, bordeando bancales, huertos y acequias, conocida como vereda del Hiladero. A ratos se podía observar el empedrado, mal conservado, del antiguo camino de Cartajima. En los comienzos nos acompañó un hortelano que nos informó de la intención por parte del Ayuntamiento de convertir la vereda en carril, además de darnos algunas indicaciones.

Nuestros pies empiezan a pisar el suelo almohadillado por las hojas caídas. Nos estábamos adentrando en el castañar.

Desembocamos en una bifurcación donde no pudimos evitar la tentación de dispersarnos sobre el manto de hojarasca y erizos y engullir las primeras castañas pilongas que encontramos en el suelo. A partir de aquí, el camino se hizo fácil de andar y nos dejamos llevar empapándonos de castañas, paisajes, coloridos, contrastes y sensaciones variadas. Llegamos a un cruce de caminos en lo Alto de la Loma. Los castaños ya apenas muestran hojas verdes, son pocas y amarilleadas, en su mayoría secas y esparcidas por el suelo. A estas alturas las castañas se han recogido, pudiéndose ver en el entorno de sus pies restos de erizos desaprovechados por su mal estado o por la baja calidad de sus castañas.

A pesar de la dispersión, en las primeras horas el grupo estuvo bastante controlado; el ritmo era lento pero bueno y la gente en general iba encantada, haciendo fotos, bromeando y orientándose con los nombres de la zona y de los pueblos que se veían a lo lejos, Cartajima, Los Riscos… Habíamos tomado el camino de la izquierda que desciende entre castaños hasta un punto donde confluyen varios arroyos, Algorma y Granados, que más abajo se unen formando el río Nacimiento. Cruzamos el arroyo y encontramos inmediatamente un carril que se bifurca; siguiendo a la izquierda ascenderíamos hasta Cartajima. Se decidió hacer una paradita para los que no habían desayunado, eran más o menos las once de la mañana. A eso de las once y media arrancamos de nuevo, siguiendo el carril de la derecha hacia el Molino del Real.

El carril del molino nos fue llevando hacia zonas de vegetación típica mediterránea; entre encinas, quejigos, alcornoques y monte bajo nos sorprendió gratamente la presencia de varios madroños de gran porte que con sus frutos ya maduros nos invitaron a una degustación gratuita de la que todos fuimos partícipes. En esta ascensión se podían apreciar los cursos de dichos arroyos, Granados y Algorma, acompañados de una frondosa vegetación riparia que aportaban su belleza al conjunto del paisaje.

Cercanos ya a Parauta empiezan a verse gentes ejerciendo tareas de limpieza en sus parcelas. Pasamos por un punto de agua, la Fuente Vieja y continuamos el carril hasta entrar en el pueblo a eso de las doce. Se propuso liberar al grupo durante 30 minutos para hacer lo que quisiera, quedando para salir de vuelta a Igualeja a las doce y media, desde la plaza del pueblo.

Descansos, refrescos y piscolabis y sobre la una menos cuarto estábamos ya saliendo del pueblo. Paramos unos segundos para admirar la encina de Vallecillo, auténtico Monumento Natural a pie de camino y continuamos guiados por las señalizaciones del PR, culpables ellas de que el grupo se tomara la confianza de seguirlas por su cuenta y riesgo, en vez de esperar a los guías.

La vuelta se hizo corta, los últimos tramos fueron de grandes pendientes que se suavizaron y apenas se notaron con la empatía y simpatía que nos envolvía. A destacar, como impacto negativo, la sensación extraña al recorrer uno de los tramos con el cable de alta tensión (“el cable de la muerte”) chisporreteando sobre nuestras cabezas. Alguien comentó que la energía positiva de los castañares se la estaba cambiando el cable por energía negativa.

El éxito de la operación fue palpable cuando los guías y sus ya pocos fieles llegaron al punto de partida y comprobaron que allí estaba el maxigrupo cuyos componentes, visto y no visto, desaparecieron raudos en sus respectivos coches. Un buen detalle lo tuvieron los de “La Bota Viajera”, senderistas malagueños que nos invitaron a participar en sus encuentros, los jueves y viernes en el “Bar El Pimpi”.

Y, tomando ejemplo de los perdigones, ya que allí no pintábamos nada más, desaparecimos también en busca de un tardío pero merecidísimo almuerzo.

(Fotografías de Fran Carrasco)

En otra ocasión, Homayún nos enseñó muchísimo sobre el mundo de las setas, eso fue en el número 13 de la revista La Serranía. Posteriormente, de nuevo en La Alharía, elaboramos cerveza para consumir allí y convidar a los invitados, porque siempre tiene Homayún invitados, amigos y gente que viene a trabajar con él en el campo. Este artículo sobre la elaboración de la cerveza apareció en el número 16 de la revista La Serranía.

En esta ocasión nos acercamos a La Alharía para algo que ni nosotros nos creíamos cuando Homayún nos invitó a ir a conocerlo.

Este gran inventor pensaba que podía hacer funcionar su molino de aceite. Lo había intentado en varias ocasiones, pero en ninguna había dado el rendimiento que este molino, según los vecinos, daba antaño. Decidió cambiar las piedras, porque estaban tan gastadas que apenas estrujaba las aceitunas. También tuvo que arreglar la estructura de las soleras, porque estaba todo el borde desmoronado. Pero el mayor problema consistía en hacer mover las piedras cilíndricas, las volanderas, porque éste no era un molino hidráulico, sino de sangre, y no sabía cómo mover todo ese peso para poder estrujar las aceitunas. Fue cuando dijo: “pues con una Yamaha lo voy a intentar”.

Homayún pensó no en un motor de moto, sino en la moto completa por el acelerador, el motor y sobre todo por el circuito de refrigeración.

El día que fuimos a moler, después de un montón de días recolectando las aceitunas, hacía un frío polar, a pesar de que radiaba el sol y todos los que estábamos invitados a ver funcionar este invento nos encontrábamos muy nerviosos. Cada uno teníamos una pequeña función para que todo saliera a la perfección. Fue un momento emocionante ver cómo cada engranaje hacía su función y las aceitunas se fueron moliendo. Cuando teníamos aceitunas molidas las preparábamos en los capachos para hacer la prensa. Pero nada más llenar los primeros capachos, fuimos oyendo el hilillo de aceite que empezaba a llenar las tinajas. Tuvimos que mezclar las aceitunas con un chorrillo de agua que calentábamos en el horno árabe con el que cuenta La Alharía y que hoy en día también utiliza Homayún para la destilación en el alambique de aceites esenciales, cerveza o aguardiente.

La verdad es que cuando Homayún nos comentaba que iba a hacer funcionar el molino con su vieja Yamaha, nos reíamos, pero ha sido una experiencia asombrosa ver cómo todos los elementos tradicionales han funcionado junto con la tecnología puntera para conseguir un aceite de una estupenda calidad, en un proceso realmente artesanal, porque la moto hacía mover las voladeras, pero estábamos siete personas más para echar las aceitunas, arrancar la moto, preparar el fuego del agua, llenar los capachos y, por último, ajustar la prensa.

Ese mismo día, hablando con otros propietarios de fincas vecinas, nos comentaban que contaban todos con el mismo problema: tenían aceitunas para poder moler y tener aceite para uso doméstico durante todo el año, pero el molino más cercano estaba en Ronda y llevarlas, pagar por ellas y volver con la carga de aceite no les traía mucha cuenta. Además, tenían que sacar los sacos por los carriles hasta Genalguacil o hasta Benarrabá, y preferían dejarlas perder.

Ésta es una buena opción para todos los pequeños propietarios y amigos de la zona. Ahora que ya sabemos cómo funciona, animamos desde aquí a Homayún para que saque todos los permisos necesarios y ponga su “Molino de la Yamaha” al servicio de sus vecinos, incentivando la creación de una pequeña red de molineros.

Se hizo maestro y ejerció como tal en La Línea de la Concepción durante veinte años. Maestro muy comprometido, llegó a ser director del colegio en el que profesó muchísimos años en uno de los barrios más conflictivos de La Línea.

Cuando pudo, junto con su esposa, también maestra, volvió a su pueblo, Gaucín, a seguir con su labor docente y poner en práctica un montón de aficiones. Así comenzó a dedicarse a la ebanistería, a leer, a trabajar de agricultor, a los caballos, formando parte de la peña caballista de Gaucín, y en definitiva a hacer un montón de cosas que le gustaban y que si no volvía a su pueblo no podía hacer. Todas estas cosas las compagina con su verdadera vocación, la enseñanza, ahora como maestro de su pueblo.

Pero Antonio cuenta con una afición un poco desconocida por el resto de sus vecinos, la poesía. Su afición por escribir, por expresarse, por buscar la rima y la medida en lo que dice, por buscar la palabra justa, el sentimiento adecuado, por crear versos.

Desde muy jovencito tiene esta afición y tal vez la heredó de su padre, que fue un alcalde bastante polémico de Gaucín. Según le contó su madre, también le gustaba escribir, aunque nunca dio el paso de ofrecer sus escritos para que los demás lo leyeran.

Antonio desde niño escribía poesía porque siempre se ha sentido una persona muy tímida e incapaz de decir lo que pensaba o sentía sobre ciertas cuestiones, pero a la vez es muy apasionado y vitalista. Esto se deja notar bastante en su poesía que está llena de sentimientos extremos. Es una poesía para el hombre que sufre, trabaja, ama, vive… es una poesía en esencia humana, por eso a veces nos podemos sentir incluso dañados por ella, por su carácter realista y extremo en la descripción de los sentimientos. Es una poesía que en ocasiones divide el pensamiento, porque expresa las diferencias, aunque en esta época no esté de moda hablar de ellas, si que es importante reconocer que han existido, es importante reconocer una realidad para poder seguir avanzando. Es una poesía no por el mero hecho de crear, ni por la sola necesidad de hacer un verso bien medido, bien pensado, sino por el anhelo de decir con todas las consecuencias lo que justamente se siente, y sobre todo es una poesía a la vida humana, a la expresión humana, a lo que crea y es el humano.

En esta ocasión damos a conocer algunos versos de este poeta gaucineño, esperamos y deseamos poder contar muy pronto con más versos de él.

LA RAÍZ DEL CANTE
Que nadie piense
que las canciones
son la señal de un pueblo
de vividores.
Se canta por la noche
tras el trabajo.
Son hombres cumplidores
de arriba abajo.
Esto también es lucha
y revolución,
mensaje de esperanza
de una nación.
Si otros hablan con el fuego,
el andaluz, que es más noble,
utiliza su garganta
que es el arma de los pobres.

EL COMPROMISO
Poeta que tanto sabes
de belleza y amoríos
y que tan bien describiste
el mar y el verde río.
Apéate de tu mundo
y baja hasta el pueblo llano.
Dale vida a tus poemas
y lucha con tus hermanos.
No sigas en tus tinieblas
de música y proezas
que en plena calle te espera
la miseria y la pobreza.
Si quieres llegar al pueblo
con tu poesía,
rebélate a la injusticia
de cada día.
Y en un instante,
comprenderá el mensaje
que hay en tu cante.

MI SAETA
El pueblo se confiesa
en Semana Santa
y mil saetas brotan
por sus gargantas.
Siempre cantan los pobres,
nunca los ricos,
sentados en balcones
con abanicos.
Y los rostros de los Cristos
tallados por andaluces,
con los ojos empañados
arrastran tristes las cruces.
No llores más, Macarena
por tus hijo y por tu gente.
La injusticia y la miseria
no duran eternamente.
No llores más, Macarena
que tus lágrimas encienden
la sangre de mis entrañas
de ver que nadie me entiende.

UN PASTOR EN LA SIERRA
canta tranquilo,
y el aire que respira
huele a bandido.
Viento que trae recuerdos
de viejas guerras,
tumbas de bandoleros
que hay en la tierra.
Galopar de caballos
y ecos de tiros;
jinete que cabalga
y lanza un suspiro.
Relincho de caballo
que se encabrita.
Dos balas asesinas,
mujer que grita.
Murieron todos
a sangre y fuego,
pero siempre lucharon
por este suelo.
Fueron los primeros
que se rebelaron
y los jerifaltes
los asesinaron.

Quimera
Yo quería que la vida fuese sólo contemplar
la serena transparencia de tu pelo izado al viento,
expresar cuando me plazca mis salvajes sentimientos,
inventarme cada noche un arco iris natural.

No quería que las nubes me nublaran el verano
ni que el aire golpeara el frágil tronco de mis ser,
ni que la bruma me prive de ver un amanecer,
ni que el calor me robase la frescura de tus manos.

Sin embargo, no he podido librarme de lo que soy,
y he recibido los golpes de la muerte y de la brisa;
conocí las sensaciones del llanto y de la sonrisa.
Poco a poco he descubierto quien soy yo y a dónde voy.

Comprobé que la existencia se labra día tras día,
que si un golpe me derriba he de seguir mi camino,
que si un vino tiene agua no se trata de un buen vino,
que cuando bajo los brazos da comienzo la agonía.

Ahora sé que lo que quiero me lo tengo que ganar
luchando en todos los frentes y perdiendo mis batallas,
avanzando lentamente, pero siempre con agallas.
Para ser feliz hay tiempo y hay tiempo para llorar.

Hay pueblos en nuestra comarca que por fin están despertando de un gran letargo, y todo lo que se haga en ellos llega como agua de mayo.

Evidentemente, si todos nos ponemos a hacer lo mismo, se pierde parte del atractivo y del interés. Lo ideal es que cada pueblo camine con su proyecto, para que con la diversificación contemos con una comarca equilibradamente atractiva, enriquecedora tanto para el intercambio entre los distintos pueblos como para proyectarnos al exterior, sin perder de vista que la calidad estética del entorno y la conservación de la identidad eleva el nivel cultural de los residentes.

El pueblo de Faraján, desgraciadamente, no es de los más conocidos de nuestra comarca, tal vez porque hasta ahora no ha habido en el pueblo personas con la conciencia de que quieren que su pueblo no sólo siga adelante, sino que poco a poco pueda ir a mejor.

A un grupo de gente de este pueblo se le ha ocurrido la feliz idea de crear una carrera popular con el objetivo de apostar por algo tan positivo en todos los ámbitos como es el deporte. Y a la vez, por hacer llegar un montón de personas al pueblo, para que lo conozcan y valoren todo lo que ello encierra: fiestas, gastronomía, tradiciones… y su entorno.

La I Carrera Popular Villa de Faraján se hizo coincidir con el Puente de la Inmaculada el pasado mes de diciembre, con varias intenciones: es una buena fecha porque hay varios días festivos, con lo cual es más fácil para que la gente se pueda desplazar; a la vez esos días son días de fiesta local en Faraján porque la Inmaculada Concepción es la patrona del pueblo y siempre se hace una fiesta en su honor.

El día 6 de diciembre fue el día de la carrera. Se hicieron dos: por un lado, la infantil, que trascurrió por las calles Faraján y en la que participaron todos los niños del pueblo, niños de las familias que habían acudido al pueblo a pasar el puente en las casas rurales, y niños de los clubes de atletismo de San Pedro, Ubrique y Km 1 de Ronda.

La segunda carrera, la de los adultos, fue de unos 10 km más o menos y tenía la salida en el pueblo; trascurrió por el camino que baja hasta el río Genal. La meta de nuevo estaba en el pueblo. Igualmente participaron corredores de los mismos clubes que los infantiles, personas del pueblo y también aquellos que estaban pasando el fin de semana. El ganador hizo el recorrido en tan sólo 34 minutos.

Hubo trofeos para los ganadores, así como para el corredor más veterano, más joven y al club más numeroso, dentro de las diferentes categorías. También se les hizo entrega de lotes de chacina ibérica que la fábrica de embutidos del pueblo, Remedios, cedió a la organización.

Posteriormente, para que tanto los participantes como los vecinos del pueblo o los visitantes repusieran fuerzas, el pueblo de Torrox, invitado por el Ayuntamiento, elaboró unas migas para todos junto con una chorizada que hizo el pueblo de Faraján. Para la sobremesa hubo una degustación de dulces típicos del pueblo y toda la fiesta estuvo amenizada por nuestro amigo Juan Jesús de Benarrabá y el cantaor El niño de Faraján, del que ya hablamos en el anterior número de nuestra revista.

Luego transcurrió toda la fiesta como tradicionalmente se viene haciendo, con la procesión, la verbena hasta altas horas de la madrugada…

En definitiva, esta nueva iniciativa hizo conocer el pueblo de Faraján a unas 1.500 personas de fuera. Y lo más importante, todo los habitantes de Faraján participaron de una u otra forma, bien en la carrera, en la elaboración de los platos, en la limpieza y engalanamiento del pueblo…

Esta nueva experiencia ha sido todo un éxito para el pueblo, por eso ya están empezando a organizar la del próximo año, que seguro contará con muchos más participantes.

Este joven cordobés llegó a vivir en Cortes de la Frontera casi por azar, porque su vida se ha desenvuelto en muchos sitios del mundo. Pero quizás su talante comprometido de un modo u otro le ha traído hasta aquí.

Es ingeniero agrónomo y ha trabajado fuera de España en Alemania, Austria y Cuba. También en distintos lugares de Andalucía, siempre en algo relacionado con su vocación, con su profesión. Sobre todo para aprender y formarse respecto a agricultura ecológica, suelos tropicales, investigaciones sobre el olivo…

Cuando le llegó el momento en el que necesitaba ganar dinero para poder darle un empujón a su vida, de independizarse, no le quedó más remedio que trabajar en algo que no era su profesión, pero que le aportaría dinero. Así fue como conoció nuestra Serranía, con un trabajo que consiguió relacionado con la inspección de la cobertura de la telefonía móvil.

Para seguir relacionándolo con la comarca, Jesús cuenta con su mujer, Aurea Gómez, que es perito de montes. Cuando conocieron esta zona por el trabajo de Jesús, les encantó, y ella quiso ser monitora del módulo forestal de Cortes de la Frontera.

Jesús se planteó crear en nuestra comarca algún tipo de empresa, ya que querían quedarse a vivir aquí, y de hecho, él en concreto, piensa que toda la Serranía de Ronda tiene mucho futuro, si es que no dejamos pasar el tren de la unión entre los pueblos.

Ya conocemos algo más de lo que piensa Jesús, y conocemos su formación, ya no nos queda nada más que decir, que mucha gente así se necesita en la comarca.

El siguiente paso que dio Jesús, sin abandonar su idea de crear una empresa, fue el de presentarse a unas oposiciones para una plaza de la UTDLT de Cortes de la Frontera. Plaza que, evidentemente con su formación y su idea del desarrollo, consiguió hace ya veinte meses. Y ahí es donde de momento trabaja.

La importancia de que Jesús aparezca en nuestra revista viene sobre todo de que él, junto con Aurea, ha hecho una opción por el mundo rural. Libremente ha elegido vivir aquí, en el pueblo de Cortes de la Frontera. Y luego, y sobre todo, porque es una persona con unos conocimientos que bien necesitamos en la comarca y que él desde la UTDLT de Cortes de la Frontera puede poner a nuestro servicio.

Jesús es un ejemplo de lo importante que es la vocación para el desarrollo personal y comunitario. Es una persona que en su trabajo continuamente encuentra resquicios para poner en práctica sus conocimientos, para poner al servicio de los pueblos, sus habitantes, jóvenes o mayores toda su idea de desarrollo y su idea sobre el futuro de los pueblos y la vida rural, así como los medios con los que puede contar desde la UTDLT.

Lleva 20 meses en su trabajo y dice encontrarse muy satisfecho porque cada día hay un logro, hay muchas cosas que hacer desde los pueblos; el futuro de cada uno de ellos y de la comarca es bastante bueno, pero hay una gran dificultad, puntualiza Jesús, “los localismos”. Tanto los alcaldes como los habitantes de los pueblos tienen que pensar que si no se hace todo conjuntamente es muy difícil ganar la guerra del desarrollo cada pueblo por su cuenta. En los pueblos se necesita un nuevo tejido socioeconómico y para ello es necesaria la cualificación de los habitantes, y no se puede conseguir una cualificación profesional sin tener oportunidades.

Para Jesús también es bastante importante la diversificación profesional para que ese tejido socioeconómico tenga un pleno rendimiento.

Él lo tiene muy claro, el desarrollo de nuestros pueblos pasa por la unión, la formación y la diversificación. Piensa que la vida de los pueblos, en concreto de los de nuestra comarca, no se acaba, porque si nosotros que somos de aquí no trabajamos por un futuro, vendrá gente de fuera, que está en todo su derecho, y trabajará por esta zona, que es una joya.

Una vez más hemos podido dar a conocer a los profesionales de nuestros pueblos y saber de qué modo podemos contar con ellos. En este caso, a Jesús lo tenemos en la UTDELT de Cortes de la Frontera, y él con toda su disposición nos asesorará, nos acompañará y nos orientará en el momento en que apostemos por quedarnos en nuestros pueblos y queramos buscar una forma para poder ganarnos la vida.

Los estatutos nos los aprobaron en octubre de 2002, aunque llevamos trabajando desde mucho antes.

La iniciativa surgió por la necesidad que teníamos las mujeres de esta localidad de comunicarnos, estar en contacto, organizar actividades y tener un motivo para reunirnos. En definitiva, lo que pretendíamos era crear lazos de unión y cooperación entre nosotras, al tiempo que dedicar un momento al día a nuestras propias inquietudes e intereses.

Vivimos en un pueblo pequeño, pero muy bonito. Se halla enclavado a caballo entre los Parques Naturales de Grazalema y Los Alcornocales, separados tan sólo por un arroyo que pasa a escasos metros del núcleo urbano. El río Guadiaro baña con sus aguas el profundo valle donde nos encontramos y son numerosas las especies animales que, estando protegidas bajo la denominación de Reserva Nacional de Caza, recorren nuestro término completamente a sus anchas y por un espacio de más de 16.000 hectáreas.

Las comunicaciones por tren son magníficas, ya que la línea de ferrocarril Bobadilla-Algeciras transcurre paralela a las orillas del río, teniendo parada en nuestra Estación. Sin embargo, tenemos que denunciar que la carretera que nos une con Gaucín-pueblo no ha recibido, en su estructura, reforma alguna desde la época de Primo de Rivera en que se construyó. Tenemos claro que sin una reforma integral de dicha vía el desarrollo de nuestro pueblo está totalmente hipotecado. Por otra parte, y siguiendo el capítulo de quejas, diremos que la carretera forestal que nos une con el núcleo central de Cortes de la Frontera se encuentra en total abandono.

Dentro de este contexto, la mujer, y salvo alguna excepción, no tenía apenas protagonismo, a parte de atender a su familia. No se realizaba ninguna actividad, ya fuera lúdica o formativa, y la información llegaba tarde o no llegaba. Es por ello que hacía tiempo que rondaba en la cabeza de muchas de nosotras la idea de hacer algo para cambiar la situación.

Un día nos encontramos con Javier Robles, que a la sazón andaba por la Serranía dando charlas sobre la idea de “género”, y le pedimos que viniera aquí a informarnos sobre el asunto. Esa fue la semilla que al cabo de un tiempo germinaría y daría el fruto de nuestra Asociación.

Al principio fueron muchas las reuniones que tuvimos para temas burocráticos: elaboración de los estatutos, elección del nombre (Amesga significa: Asociación de mujeres de la Estación de Gaucín), búsqueda de local, acondicionamiento del mismo, limpieza, mesas, sillas, material de todo tipo, etc.

Después de darnos a conocer en encuentros comarcales de asociaciones semejantes a la nuestra, entramos en contacto con la Delegación Provincial de la Mujer, con el Instituto Andaluz de la Mujer…, para que nos mandaran directamente información sobre las actividades que dichas instituciones organizan para nosotras.

La primera Junta Directiva trabajó con mucho entusiasmo y esfuerzo. A ésta le siguió una segunda Junta en la que, las que estamos, seguimos luchando para que, a pesar de la pereza de algunas, la ilusión no decaiga. Se han organizado charlas sobre autoestima, escuela de padres, relajación, menopausia y cultura ecológica. Se han dado cursos de ordenadores y alimentación responsable, este último para conocer de dónde vienen y la calidad de los productos que consumimos. Hemos montado talleres de pintura en tela (del que actualmente funcionan tres grupos con 33 personas en total), otro taller de Tyffani (en el que funcionan dos grupos con 20 personas) y pronto va a dar comienzo un tercero de Flores Secas.

Nuestras ganas de participar en la vida del pueblo nos ha llevado a colaborar con las fiestas patronales, con la Semana Cultural, el Día de Andalucía, el Tostón de Castañas, etc. Todo nuestro afán es divertirnos y hacer partícipes a nuestros vecinos. También de vez en cuando, organizamos viajes, excursiones, salidas al campo y hasta meriendas en el río. Ahora mismo estamos metidas en un proyecto del que no sabemos cómo saldremos: la elaboración de un libro de gastronomía a partir de las recetas tradicionales que elaboraban nuestras madres y abuelas. ¡Todo un reto!

Sin embargo, nuestro interés principal está en recibir Cursos de Formación con la finalidad de aprender y crear empleo. En la Asociación tenemos un grupo de socias jóvenes que tienen ganas de buscar trabajo fuera de la casa.

Resumiendo: lo que más nos anima es que la mujer de nuestro pueblo tome conciencia de sí misma y sea capaz de dedicarse unos minutos al día a sí misma. Que desarrolle sus gustos y habilidades, y que sea consciente de sus derechos y oportunidades. De una cosa nos damos cuenta: de que son cada día más las personas que se apuntan a la Asociación y las que encuentran una gran satisfacción en participar en ella.

Han sido, pues, cuatro años largos los que he tenido el placer de vivir en este pueblo tranquilo, luminoso y acogedor, cuatro largos años que no olvidaré fácilmente. Es cierto que no me he empachado visitando el bar o participando en los acontecimientos festivos, ¡qué se va a hacer!, cada uno es como es. Pero nada de lo que ocurría o dejaba de ocurrir me era ajeno, más bien al contrario: siempre he procurado estar al tanto de todo cuanto acontecía de bueno y de malo en la villa. Esto lo saben bien los vecinos y paisanos con quienes he llegado a trabar afectos y alguna que otra complicidad.

Cuando llegué a Cartajima desde una capital como Madrid, la primera sensación que me embargó fue la de que el mundo, de pronto, había dejado de girar alrededor de mí a esa velocidad endiablada y absurda con que lo hace en las grandes metrópolis. Algo así como apearse de un bólido de carreras y subirse a una carreta tirada por nobles trotones. Luego todo consistió en sosegar el espíritu y observar a mi alrededor cómo era posible vivir con otro ritmo, en un diálogo íntimo y permanente con la naturaleza.

Pero esa naturaleza pronto me abrió los ojos a la realidad cuando acercándome a ella en agradables paseos me hablaba de la codicia del hombre por exprimirla a toda costa, por someterla a las exigencias contractuales de estos tiempos que nos ha tocado vivir: podas y talas indiscriminadas, herbicidas por doquier y desmontes salvajes para asentar complejos residenciales. ¿Qué podía hacer yo, oyendo su sentir, ante tan grave amenaza? ¿Taparme los oídos y mirar para otro lado? ¿Esperar a que se me encalleciera el corazón? ¿Cegar mis ojos para no ver la contaminación que la asfixia? ¿Confiar en el buen juicio de quien ya lo ha perdido?

Hay un poeta en Benalauría que algunos ya conoceréis, José Antonio Castillo, y en ese recorrido por la Serranía, pueblo a pueblo, del que ha dejado huella impresa e impagable, no se olvidó de Cartajima:

Qaryat al-Jima, dormida
bajo fantasmas de piedra
por donde trepa la hiedra
y donde el águila anida.
Bajo la mole extendida
de grises tajos, se ofrece
al oleaje que mece
(ondas de bronce, este mar)
las hojas del castañar
cuando el otoño aparece.

He recordado este poema porque algo o mucho penetró este mago de las palabras en el latir de las gentes de Cartajima: “Dormida bajo fantasmas de piedra”. Y así es como, nos guste o no, Cartajima vuela de mano en mano y de boca en boca por esos cielos literarios. ¿Quién osará desdecir al maestro poeta? ¿Quién liberará de ese letargo poético, de ese oleaje narcotizante la realidad de Cartajima?

Indudablemente se hace necesaria una voz del pueblo, alguien que ya no seré yo, que se exprese desde estas páginas, que comunique a los otros pueblos del valle que Cartajima existe y no está dormida. Que mire ante todo por la conservación de su entorno natural.

Yo, que nunca me iré del todo, me pondré presto a platicar con esos fantasmas de piedra por donde trepa la hiedra y donde ya no anida ningún águila. Tal vez los disuada y un día suelten a su presa.

Creo que en estos años que llevo trabajando sobre la comarca no he encontrado a nadie que haya llenado el nombre de su pueblo de más humanidad y entrega.

Esta persona se llama Bárbara Dolores Pérez Cabello, tiene en la actualidad 62 años y hoy en día vive en Colombia. El país más violento del mundo tras más de cuarenta años de guerra entre el ejercito y la guerrilla, es también el país donde mueren más misioneros cada año.

Esta mujer recibió el premio colombiano CAFAN 2002 a la Mujer Trabajadora del Chocó.

Loli es como todos los de su pueblo la conocen. Y la han conocido muy bien porque ella nació en una familia de clase media de Benarrabá, la primera de seis hermanos. Su madre por entonces era una gran intelectual y amante de la música; ella se empeñó siempre en que sus hijos salieran del pueblo para que pudiesen aprender muchas cosas, como igualmente procuró que su familia fuese una familia religiosa, pero sin despuntar más que las del resto del pueblo.

Loli fue la primera de los hermanos que salió a estudiar fuera. Se fue a Málaga al Colegio Gamarra a estudiar Magisterio. Cuando acabó la destinaron a las escuelas rurales de Salitre, luego a Cañete la Real, al Castillo de la Duquesa y a Ronda. Pero durante todo este periodo iba y venía al pueblo, porque se lo pasaba muy bien.

Era una de las chicas más modernas de Benarrabá, la que organizaba todos los guateques; le encantaba hacerse su propia ropa, aunque fuese con unas viejas cortinas, y era muy adelantada para su época, porque ella siempre salía con chicos. Para nuestros tiempos eso no es muy anormal, pero para entonces se le veía una chica muy avanzada, alegre y activa.

Un día, con tan sólo 25 años, le planteó a su familia la intención de su vocación, que era nada más y nada menos que una vocación religiosa. Tanto en la familia como en el resto de las amistades del pueblo todo fue una sorpresa, quienes la conocían lo que menos podían pensar era que Loli fuese a ser monja, ¡con lo que le gustaban las fiestas! Su madre, en concreto, le dijo que esperara un poco para pensarlo más y ella dijo que lo tenía totalmente claro y que si no lo hacía iba a estar perdiendo el tiempo. Que quería seguir a Cristo y que eso no era motivo para no seguir pasándoselo bien.

Cuando hablamos con su hermana Magdalena para saber quiénes o qué influyó tanto en Loli para tomar esta decisión, dice que no se lo explican porque cuando ella estuvo de maestra en el Castillo de la Duquesa había entonces en lo que es la Colonia de Sabinillas una comunidad de Hermanas de San José de la Montaña con las que tenía algún contacto por el tema de la docencia. Pero no mucho más.

Así fue como Loli pasó a ser Madre Yolanda de la congregación de Hermanas de San José de la Montaña. Y si ya era excelente como persona, divertida y alegre como amiga, ahora lo era más, porque cada vez se iba exigiendo más y más y cada día se sentía más reafirmada en su vocación. Por eso pidió trabajar con los más pobres y se fue a Guatemala durante diez años seguidos. Luego pasó a lo que llaman “La Otra Colombia”, en el Chocó, donde ha estado hasta hace muy poquitos meses, porque contrajo el paludismo y estuvo muy enferma. Ahora mismo de nuevo está en Guatemala y deseando volver al Chocó.

Todos los hermanos, cuñados, sobrinos…de Madre Yolanda (Loli para ellos), cuando piensan en ella, sienten la mayor satisfacción y a la vez un fuerte dolor. Porque aquí, en España, podría vivir muy tranquila hoy en día ya casi jubilada, en cambio su vida, su elección, ha sido muy dura, pero para ella dice que su vida es una vida muy plena porque aunque nacida en Benarrabá, se siente madre de todos los niños y ancianos desamparados del mundo.

Para comenzar su trabajo en Latinoamérica, Madre Yolanda, tuvo que hacer algunos cursillos sanitarios, algo muy elemental, porque lo necesario de verdad ya lo tenía y era su opción por los más empobrecidos de la Tierra.

Y tenía tan claro y tiene tan claro que quiere y tiene que luchar porque este mundo cambie, que ya lleva veinte años, y sólo se ha permitido unos meses para recuperarse. De nuevo quiere estar allí, quiere estar en el Chocó, porque dice que mientras haya pobreza y necesidad tiene que estar para ayudar a transformar esa realidad, para trabajar, para quitar hambre, curar heridas, enseñar a leer y enseñar los derechos a cada ser humano.

Cuando ella llegó al Chocó, se moría en la selva colombiana un niño cada día. Aunque hoy, al menos las Hermanas de San José de la Montaña, no se conformen con ello, han conseguido que no muera más de un niño al mes. Y conseguirán que por desnutrición no muera ninguno, porque su trabajo es de hormiguitas continuamente laboriosas, pero también como el de las chicharras, alegres, amorosas,…pacientes.

Tuvo Madre Yolanda en una ocasión la visita de su hermana (de sangre), Charo, junto con un grupo de amigos. Viajaron hasta la selva por un poco de aventura, pero cuando volvieron, estas personas eran otras. La realidad sobrepasó todo lo que tenían previsto. Volvieron para empezar ellos a trabajar desde aquí. Así fue como surgió la Asociación Andagoya, una ONG que colabora directamente con la región del Chocó. Para saber más sobre ellos se puede llamar a los teléfonos: 619021784 ó 952891170 y visitar su web: www.terra.es/personal2/andagoya. Y se pueden conocer todas las actividades que han llevado a cabo desde el año 1997, las distintas campañas y el trabajo localizado que están realizando.

Pero, aunque hoy en día en su pueblo no entiendan muy bien todo el trabajo que ha hecho, aunque en la comarca no se le conozca ni a ella ni a su mensaje de entrega, y aunque actualmente toda la labor de la Iglesia se ponga en entredicho, la verdad es que Madre Yolanda ha hecho muchas cosas más y lleva más tiempo desempeñando la misma labor que cualquier político. También lleva sufrido más y ganado menos dinero que cualquiera de nosotros.

Porque ha visto cómo poco a poco han llenado los narcotraficantes la selva de plantaciones de droga, cómo el ejército y la guerrilla hace pagar con sus vidas a quienes no tienen nada que ver. Ha experimentado cómo los mayores en la selva se iban a morir a la montaña cuando ya no eran productivos, hasta que su misión fundó un ancianato, ha presenciado cómo además de todos los niños que se iban muriendo de hambre, había a quienes se los comían las ratas, los bebés enfermaban de pasarse semanas mamando en el cadáver de su madre… ¿A quién le preocupa en exceso esta realidad como para trabajar toda una vida para cambiarla? ¿A algún miembro de partidos políticos? ¿A algún partido político?

¡Cómo negarse a estar al lado de los pobres! Es lo que Madre Yolanda ha dicho continuamente cuando ha estado tan enferma con el paludismo y ha querido volver.

Su ejemplo no es un ejemplo a groso modo, el ejemplo institucional sólo, sino el ejemplo de una persona que toma una decisión, asume unos riesgos (Colombia es el país donde más misioneros mueren cada año), pero no sólo en su profesión, sino en su trabajo personal; es una persona que no tiene nada, nada más que lo que ofrece a los demás. Sus hermanos se enfadan un poco, pero entienden que toda ella es entrega, que unos zapatos o una chaqueta que le puedan regalar, al instante se lo ha hecho llegar ella misma a otra persona, porque siempre encuentra alguien que lo necesita.
Aún seguro hay personas que piensan que el creyente no tiene nada que ver con la vida social y política. Y el creyente tiene el mismo derecho que el no creyente, lo que ocurre es que la fe lo tiñe todo de un tono distinto, porque lo dignifica.

Pero la verdad es que si hoy en día toda la implicación social de los creyentes, todo el trabajo de los religiosos y las religiosas se dejase de hacer, el mundo, y en concreto nuestro país, seguro entraría en un caos, porque no ha nacido institución que se haya implicado más en la dignificación del humano. Todavía no ha existido institución que haya permanecido por encima de distintos gobiernos más de 2000 años, ni ha existido institución que haya trabajado en tantas y distintas labores sociales tanto en países desarrollados como no, y eso sin quitar que de vez en cuando hay que asumir que la Iglesia también se equivoca.

Yo, aunque haya quien me lo critique, pienso que Madre Yolanda es el personaje más ilustre y más vivo de nuestra comarca, porque su trabajo, su sacrificio, es un sacrificio directo al humano, es un trabajo con un mensaje vivo, es un ejemplo de lo que puede llegar a hacer una persona con inquietudes y tener muy claro que, aunque nazcamos en el lugar más aislado del mundo, eso no nos merma el deseo de justicia social y la voluntad de llevarla a la práctica.

Dicho concurso arranca allá por el año 1962 (1). Desde esa fecha, Benaoján participa en la mayoría de las convocatorias exceptuando (2) la de los años 1965, 1966,1967 y 1970.

Estos concurso se desarrollan con el fin de acometer ciertas reformas y avances en los municipios de la provincia, los cuales se encuentran muy atrasados, y puntos clave como saneamiento, agua corriente, alumbrado público… brillaban por su ausencia. Todo con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos y viendo muy de cerca el filón que se avecinaba con el recién iniciado Turismo.

Tal cual queda dicho, en Benaoján se dieron esa serie de transformaciones; se pavimentó el casco urbano casi al completo, se realizó una perfecta red de alumbrado público, el agua corriente se generalizó en casi todos los hogares, el blanco de la cal lo impregnaba todo y algo peculiar, que ha sido una constante en la labor del que por entonces era el primer edil del pueblo, era la presencia en todo rincón de un adorno floral (macetas, flores, jardines…).

Da la casualidad que ese año se decide celebrar el “Día de la Provincia” en el pueblo que obtuvo el primer premio, siendo éste nuestro pueblo, Benaoján.

Tal es así, que el 7 de diciembre de 1974 Benaoján y su gente se disponían a acoger la celebración de los actos. En la plaza se instaló una tribuna en cuyo frontal se colocó en su parte central el estandarte con el escudo de la provincia y a su lado se dispusieron los escudos de las cabezas de comarca. De todos los balcones y ventanas colgaba algún estandarte, bandera o gallardete.

El inicio de los actos comenzó con una gran tirada de cohetes, desfile de banda de música y rondalla. Sobre las diez de la mañana comenzaron a llegar las autoridades, que eran recibidas a la entrada del pueblo por la corporación municipal al completo y la práctica totalidad de los vecinos.

Una vez recibidos todos los invitados, en especial el Gobernador Civil, don José María Aparicio Arce, el presidente de la Diputación, don Francisco de la Torre Prados, el alcalde de Málaga, don Cayetano Utrera Ravassa y un sinfín de delegados de los distintos ministerios, organismos y entidades, más todos los alcaldes de los distintos municipios de la provincia, se procedió a recorrer el pueblo y observar sus adecuaciones a los tiempos, la belleza de sus rincones y el perfecto perfilado de sus paredes, peculiaridad que caracterizaba a la localidad por aquellos entonces.

Seguidamente tuvo lugar un pequeño acto religioso en la única iglesia con la que cuenta el pueblo.

Acto seguido subieron a la tribuna las autoridades pertinentes, entre ellas el alcalde del pueblo, don Cristóbal Becerra Cortés. Según la prensa del día, el acto comenzó con la lectura del acta del jurado del XIII Premio de Embellecimiento de los Pueblos de la Provincia. Benaoján obtuvo el primer premio, haciendo le entrega el presidente de la Diputación de un pergamino donde se recoge el galardón. A continuación, el Gobernador Civil otorgó el premio económico,(3) que ascendía a 250.000 pesetas. Parece que, en algún momento del acto, el alcalde de Málaga hizo entrega de las llaves de la ciudad, convirtiéndose así Benaoján por un día en la capital de la provincia.

Según parece, el alcalde del pueblo, emocionado y cortado continuamente por los aplausos, se dirigió a los congregados, resaltando que era un día grande para el pueblo, y haciendo patente que lo logrado había sido esfuerzo de todos, pero quiso dedicarle el protagonismo a las mujeres, quienes con su esfuerzo y voluntad había logrado ser el pueblo más bonito de la Serranía.

Tras diferentes alocuciones de las distintas autoridades, tomó la palabra el poeta malagueño Manuel Alcántara, quien realizó una exaltación a la provincia, partiendo, pasando y concluyendo con nuestro municipio. Desgraciadamente entre la documentación (4) que conserva el archivo municipal no se encuentra el guión de dicha alocución, imposibilitando el estudio y conocimiento de lo que resaltó.

Seguidamente el elenco de alcaldes fue ofreciendo diversos regalos (5) al Ayuntamiento de la localidad. De éstos se pensó poner una exposición permanente, pero desgraciadamente se fueron disipando con las sucesivas legislaturas. Afortunadamente, la corporación actual está llevando a cabo un proceso de recogida por las distintas dependencias municipales en las que han estado almacenados y en proceso de deterioro; pero algunas pérdidas han sido irreparables, tal es el caso del mural cerámico que se colocó en la “Peña del Cruce” que, aunque se encontraba muy deteriorado, se optó por eliminarlo en vez de restaurarlo.

Sobre las dos de la tarde se ofreció una copa de vino a las autoridades y población en la cual se dieron los títulos (6) de hijo adoptivo y predilecto de la Villa a don Juan de la Rosa Mateo y don Juan Eugenio Barranco Ramírez respectivamente.

Finalmente, durante la tarde se dieron diferentes actuaciones de mayorettes, coros y danzas, Sección Femenina…

NOTAS
1. Biblioteca General UMA. Folleto de las bases del concurso.
2. Archivo Histórico Provincial de Málaga, Sección Gobierno Civil-Premios de Embellecimiento.
3. Ibiden, ficha donde constan los años de participación y la cantidad otorgada al primer premio de la clase A.
4. Archivo Municipal Benaoján- A2-10
5. Ibiden, hay un inventario de todos los regalos que los distintos alcaldes dieron al Ayuntamiento de la localidad.
6. Ibiden, acuerdo del pleno de la corporación, expediente de otorgamiento de títulos de hijo adoptivo y predilecto.

La mayoría de los datos han sido extraídos de la prensa de aquellos días, ya que en el archivo no se encuentran datos alusivos al acto, salvo los citados de los acuerdos de hijo adoptivo y predilecto y lo referente a los regalos.

El pasado mes de diciembre, estrenamos una nueva colección de libros, la “Colección Havaral de Poesía”.

Como puerta de entrada a esta colección hemos contado con dos magníficos libros: ”Tan Luz” y “Los Cielos del Campo”.

No podíamos empezar de mejor forma para ir introduciendo la poesía en nuestra editorial que con estos dos libros, por todo lo que ellos contienen y por ser obra de quienes son: José Antonio Castillo y Antonio Viñas. Ambos, autores de Benalauría.

Con esta nueva colección pretendemos, al igual que poco a poco hemos ido haciendo con otros libros, y con la misma revista, acercarnos unos a otros y acercarnos en el espacio físico y en las sensaciones que compartimos al vivir todos en esta comarca.

Los grandes creadores son aquellas personas que con disciplina, tenacidad, dedicación y habilidad consiguen el don de la espontaneidad. No como seres con un don divino, sino como grandes trabajadores y forjadores de sí mismo y de los tiempos que les ha tocado vivir.

En un principio, el escritor sólo escribe para desahogo personal. Cuando su trabajo ya es avanzado, es cuando siente la necesidad de ser leído por los demás, quizás no tanto para el halago, sino más bien por el sentido de la “consonancia”, del sentimiento compartido, del sentido de no soledad ante la expresión de lo más profundo, de lo observado, de lo vivido… de lo que le mueve a uno a escribir.

No existe un buen escritor sin existir anteriormente un buen lector, esa es una premisa indispensable. Si no conocemos las formas de expresión, no sabremos expresarnos.

En los casos de José Antonio y de Antonio, son personas bastante conocidas en la comarca por el trabajo que vienen haciendo desde hace muchos años, de cómo se han ido forjando y posicionando ante los distintos acontecimientos en los que los pueblos y la vida rural de la Serranía de Ronda se ha ido poniendo en entredicho, junto con la continua formación de ambos.

Sin duda alguna, estos autores tienen un estilo bien diferenciado, imposible de confundir los escritos de cada uno. Lo mismo que han sido precursores en la comarca en distintos aspectos de la vida social, son ahora mismo los precursores de una nueva clasificación literaria que con el tiempo, el esfuerzo de nuestra editorial y el trabajo de todos los poetas rurales de nuestra comarca, dará lugar a una corriente literaria que agrupará a estos autores que han crecido respirando un aire determinado, jugando en las calles de un pueblo, viviendo en medio de una luz y debajo de un cielo en el campo.

José Antonio Castillo, con su libro “Tan Luz”, que no es su primer libro, nos hace un recorrido por toda la comarca, reparando en todo nuestro paisaje, en todas las imágenes de los lugares que habitamos la gente de La Serranía, pueblo a pueblo, árbol a árbol, soneto a soneto va deshojando todo nuestro paisaje, con todo eso que cada uno de nosotros pensamos pero, que aunque suene a simple y a vulgar no es más verdad que es que no sabemos decirlo tan bonito, tan dibujado con su luz como lo hace José Antonio, con un carácter suavemente amoroso.

Conforme vamos leyendo, vemos cómo las descripciones son sumamente justas, sin falta ni sobra, para poder crear la imagen, que en este caso es puramente real. Los versos meticulosamente medios, trabajados, pensados, nos dan el sentido de lo perfecto que puede crear el hombre, el poeta; y lo perfecto que crea la naturaleza. Naturaleza y poeta, trabajo conjunto para la belleza, la expresión.

Para enriquecer aún más este libro, contamos con otra serie de poemas a ciudades del mundo, pinturas y otra serie de poemas que ha encabezado con la nomenclatura de “Criaturas de Dios”, para conocer el microcosmos que habitamos y sentir la importancia dentro del macrocosmos.

Los cielos del Campo y Antonio Viñas, ¡todo un mundo! Tampoco éste es su primer libro, pero sí su primer libro de prosa poética. Todo el espacio del papel para que Antonio haga las descripciones de una vida, pero de una vida en concreto, la vida de quienes viven en la zona rural, lleno todo el espacio de olores, sonidos y percepciones.

Diecinueve escritos, ¡como regalos! Regalos para todos los que vivimos o hemos vivido en el pueblo.

Después de leer Los Cielos del Campo, sentimos descanso en nuestro ánimo de expresión porque él ha descargado todo lo que experimentamos cotidianamente los de los pueblos y que hace que por esas experiencias nos sintamos viviendo en un lugar muy distinto al resto de los humanos y que podamos observar el mundo desde el lado de lo pequeño, de lo cotidiano. Esta prosa poética encierra todo lo que hemos mirado desde niño en el pueblo, todo lo que también de adulto miramos y recordamos y que nos parecía que era patrimonio de nuestra sensación personal, pero que afortunadamente hemos comprobado que es común a nuestros paisanos, al menos a quienes, como Antonio Viñas, se han detenido en darle importancia a estas pequeñas diferencias de la observación.

Antonio, en Los Cielos del Campo, es como si quisiera hacer entender que las cosas de la vida, bajo los cielos de nuestros campos, tienen otra importancia, la importancia de la sencillez en lo cotidiano y en lo común, la importancia de lo humano y de lo que no lo es, pero tenemos la capacidad de hacerlo. A la vez, para él todo este mundo está lleno de muchas cosas que se sienten, se observan, por lo tanto, él, que tiene la capacidad de la descripción, del adjetivo, nos lo transmite de un modo totalmente real, perfectamente dibujado… hasta podemos olerlo y palpar el sentido del tiempo.

Seguramente, Los Cielos del Campo nos parece un libro ¡tan bien trabajado y tan bonito!, porque él, su autor, Antonio Viñas, está muy convencido de lo que siente, de lo que ha sentido y de todo lo que le inspira todas estas escenas que nos describe.

Suponemos que nadie más que ambos autores, Antonio Viñas y José Antonio Castillo, estarán orgullosos de estos dos libros. Pero nosotros, los editores, igualmente nos sentimos muy orgullosos de haber sido el vehículo para la expresión, de ser quienes brindan a los lectores la accesibilidad a estas obras. Son libros no sólo para leerlos una vez, son libros a los que seguro recurriremos muchas veces, libros para releer y cada vez disfrutar de algo que hemos descubierto de nuevo.

Nadie de nuestra comarca debe dejar de leerlos porque confirmará muchas de nuestras sensaciones, porque nos sentiremos muy aliviados al ir descifrando cómo ¡por fin!, alguien ha sabido decir lo que nuestras pupilas han visto, o nuestro olfato olido, o… las sensaciones intocables que hemos sentido.

¡Que a todos nos aproveche!

A Tánger se fue Isabel Perales González desde Benadalid. Allí su hermana se había ido primero para trabajar y ahora se iba ella. Isabel trabajaba en el servicio doméstico. Aunque echaba de menos España de vez en cuado, en Marruecos estaba bastante bien porque había una comunidad de españoles muy grande. Incluso había más gente de su pueblo.

En una de estas casas donde trabajaba, la solían mandar a por helado. Para que el helado no se derritiera de vuelta a casa, tomaba un taxi. Uno de esos días se dio cuenta que el taxista que la había montado era el mismo de la vez anterior, un marroquí que hablaba perfectamente castellano como la mayoría de los marroquíes de esa época en ciudades como Tánger. Lo que la sorprendió fue que lo empezó a ver cuando iba al mercado y una vez más cuando volvía con el helado fue su taxista y en esta ocasión le invitaba a salir con él un día.

Isabel en aquel momento no sabía muy bien por qué, luego confirmó que le gustaba, por eso ella aceptó.

Así empezó la historia de amor entre Hassan Nachett e Isabel Perales. Él tangerino, musulmán; ella benadalina, cristiana.

Hassan recuerda cuánto tiempo tardó en darle ella una cita a plena luz del día. Todo aparentemente estaba bien, el barrio en donde vivía Hassan con su familia era todo un barrio de españoles, el carácter de Hassan era muy distendido porque con el trabajo del taxi estaba muy acostumbrado a tratar con extranjeros y conocer a muchas y diferentes personas. También conocía muchos marroquíes casados con españolas. Pero en su familia la relación con Isabel se convirtió en un auténtico problema.

Ya un tiempo atrás el padre de Hassan hizo un viaje para buscarle una novia a su hijo menor. Él se negó a tener una esposa sin haberla elegido. Tánger era una ciudad internacional y también Hassan había visto cómo se habían casado sus hermanos y eso tenía claro que no lo quería para él. Quería casarse por amor.

Sus padres y hermanos no ponían ningún impedimento en concreto, sólo les decían que había muchas chicas marroquíes, que no era necesario que se casara con una española que además era católica.

A pesar de todo el malestar en la familia, Hassan jamás discutió con nadie, pero se casó con la mujer de la que estaba enamorado, aunque fuese católica y española. Sus familiares no acudieron a la boda en el consulado, lo que sí hicieron fue un simulacro de lo que sería el entierro de Hassan el mismo día que se casó. Por parte de la familia de Isabel jamás hubo ningún problema.

La importancia de esta historia de amor está en el ejemplo del sentido de tolerancia. Hassan e Isabel continuaron con su vida de matrimonio y empezaron a venir los hijos, Karín, Nordin, Guillermo y Yunes. Cuando fueron naciendo, el propio Hassan hacía que Isabel incluyera en su pasaporte a los hijos. Sus hijos han crecido sobre todo en el respeto. Acudían a iglesias cristianas cuando les parecía e igualmente se ponían con su padre a rezar. Pero para la familia de Hassan seguía habiendo inconvenientes, querían que Isabel y sus hijos se hicieran musulmanes, y Hassan, sin discutir, siempre les pedía que respetasen a su mujer y a sus hijos del mismo modo que ellos respetaban a todos y no ofendían a nadie. Porque Isabel, que era la que pasaba todo el día con los niños, ya que Hassan trabajaba muchas horas con el taxi para poder sacar adelante a su familia, hacía mucho hincapié en el respeto. Como por ejemplo cuando llegaba el mes de Ramadán, les pedía que por favor no comiesen delante de nadie para no ofender.

Hasta compañeros de trabajo le pedían a Hassan que le exigiera a su mujer llevar el velo y convertirse. Hubo clientes incluso que dejaron de ir en taxi porque su mujer no se había convertido al Islam.

Hassan e Isabel están de acuerdo que Dios es el mismo para todos, por eso en lo que de verdad se han empeñado es en que sus hijos sean buenas personas. Y lo demuestran con el ejemplo, ya que por su casa ha pasado mucha gente de la que ha llegado a Marruecos por distintos motivos y Hassan ha topado con ellos en el taxi y ha visto que tenían la necesidad de que alguien les ayudara e inmediatamente se los ha llevado a Isabel, a la casa, hasta que ayudaban a estas persona a solucionar su problema. También se han esforzado todo lo que han podido para dar estudios a sus hijos, que cuando han ido creciendo iban viniendo a España a estudiar.

Cuando ya los cuatro hijos se vinieron, Isabel empezó a sentirse demasiado ociosa. A esta situación se unió que todo Marruecos tras la Guerra del Golfo se vino abajo. Hassan seguía con su taxi y para ellos dos se bastaban, pero eso de tener los hijos lejos se les hacía muy duro. Decidieron venirse a Benadalid, el pueblo de Isabel, paradójicamente uno de los pueblos de nuestra comarca que celebra las fiestas de “Moros y Cristianos. Ella trabajó en la cocina de un restaurante y Hassan de peón en las obras, en el campo… y no le ha faltado el trabajo. Tampoco les ha faltado la buena acogida, porque además Hassan aporta a Benadalid su peculiar sentido de la responsabilidad en el trabajo, la afectividad con los vecinos y, sobre todo, lo más destacado, su idea de aceptar a todas las personas.
El fuerte carácter de Isabel y la idea de apertura de Hassan han hecho que esta pareja siga permaneciendo unida por encima de la cultura, la religión, las tradiciones…

Ellos se han empeñado toda su vida en que sus hijos captaran lo bueno de las cosas. Y hay que admirar a Isabel por haber tenido tan claro que su amor a Hassan era más fuerte que el rechazo de los demás, y a Hassan por demostrar que se pueden amar las personas, pero sin sentirse dueños de ellas.

Si nos centramos en la historia de la Banda, hemos de citar que su primer director fue don Antonio Iglesias Gallardo, quien comenzó a ayudar a los jóvenes entusiastas a preparar y montar las primeras marchas de carácter militar. Contaban con algunos instrumentos que, aunque en parte estaban casi cubiertos por el polvo del olvido, fueron rescatados y de ellos volvieron a sonar notas que se unirían para ir dando una vida progresiva y, hasta el momento, ascendente, a este grupo de músicos.

Fue en el año 1997 cuando don Juan Antonio García Sánchez toma la dirección de la Banda, siendo uno de los miembros más aventajados y honrándole el ser un músico autodidacta, uno de los primeros miembros que puso en marcha la Banda y el todavía actual director.

Desde su nombramiento como director, Juan Antonio cambia el estilo musical seguido hasta el momento, e introduce composiciones del estilo del “Real Cuerpo de Bomberos” (Málaga), adquiriendo en 1997 nuevos y elegantes uniformes.

Corría el año 2000 cuando se incorporan muchos instrumentos, tales como la trompeta y fliscornos; también se perfeccionan sus músicos en todos los aspectos.

El repertorio de la Banda es extenso y variado en la actualidad, incluyendo algunas composiciones propias, lo cual es digno de aplauso. En 2004 se han adquirido nuevos uniformes, banderolas para las cornetas y un banderín bordado con vara de orfebrería.

También podemos citar la numerosa lista de lugares y actos en los que han participado a lo largo de su todavía joven trayectoria: Sevilla, Málaga, Barcelona, Ronda, Estepona, Antequera, Campillos y, como no podía ser de otra manera, Arriate, nuestro pueblo, donde comenzaron las ilusiones y las primeras procesiones de este grupo de jóvenes que ha llevado los sones de nuestra Banda por los más diversos rincones de la tierra andaluza, especialmente cuando se acercan estas fechas de Semana Santa en las que nos hacen vibrar con su música.

Como dato de interés, cabe citar que la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Arriate ha sido la primera de la provincia de Málaga en pisar el Certamen de Bandas de Munarco (Sevilla).

Actualmente tienen su último disco de marchas ya a la venta, habiéndose desplazado en el verano del pasado año a Sevilla donde, en un estudio de grabación, dieron vida a este nuevo sueño, que incluye un total de once marchas procesionales, una de las cuales ha sido adaptada por los propios miembros de la Banda.

En estos días los miembros de la Banda son de lugares muy diversos, uniéndose todos ellos durante la semana para poder ensayar lo que, en breve, oiremos por las calles de todos los lugares a los que van a asistir esta Semana Mayor que ya se aproxima. Sin lugar a dudas, es en esos días que se acercan en los que las Bandas de Música de cualquier rincón de nuestra tierra ponen en práctica el trabajo de todo un año viviendo y soñando por una nueva Semana Santa andaluza, que siempre viene cargada de emociones, fe y pasos con imágenes sacrosantas que despiertan la cultura y las costumbres de nuestra tierra.

Aquellos que aman la Semana Santa esperan con ansias e ilusiones renovadas el volver a ver sus hermandades y cofradías en la calle; yo, como cofrade que soy, me voy a permitir el lujo de daros un consejo, y es que siempre que podáis os asoméis a vuestro particular balcón para contemplar una estación penitencial, en cualquier rincón de Andalucía, amenizada por los sones de bandas que, como ésta, saben dejarnos un buen sabor de boca y nos ayudan a estar más cerca de nuestras tradiciones y de esa Pasión que se vive durante los siete días de la Semana Mayor.

Desde estas líneas animo a la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario a seguir luchando por aquello que han construido a lo largo de estos once años de trabajo y esfuerzo, y les deseo que sigan recogiendo los frutos que está dando aquello que, en marzo de un lejano 1994, sembraron con tanta ilusión. Sin duda alguna, para nuestro pequeño valle, es un orgullo contar con vosotros.

Se oyen los primeros sones de nuestra Banda de Cornetas y Tambores, se huele el incienso que se quema en las calles para anunciarnos la presencia de un nuevo paso; ya brillan, en los ojos de los más pequeños, la ilusión por una nueva Semana Santa, la ilusión de poder ponerse el capirote y la túnica que sus padres también lucen con orgullo; ya resuenan, por los roncos callejones de nuestra tierra, las cadenas que nos atan a nuestros pecados, los grilletes fríos que acarician las calles; ya se eriza la piel cuando el alba de una nueva Semana Santa se acerca; ya se siente melancolía en el corazón cuando llegue el ocaso de ésta; pero siempre quedará algún recuerdo, alguna lágrima que, sin querer se escapa, cuando contemplamos la magia de nuestra tierra.

De un modo u otro, no podemos tener duda de que estamos tocando la creación, la naturaleza y que eso tiene un coste.

Los mayores de nuestros pueblos nos cuentan cómo parece que antes hacía mucho más frío, igualmente cómo antes llovía durante días y días y se pasaba incluso algún mes lloviendo sin parar.

Para combatir las inclemencias del tiempo se han buscado formas de arroparse, de cuidarse…, así, de este modo, también la alimentación de la gente del campo, de la gente del pueblo, ha dependido de la climatología y del trabajo.

Nos gustaría comenzar una sección de recetas de cocina, y que cada uno de los pueblos de nuestra comarca, cada uno de los pueblos que aparecen en nuestra revista, aportara una receta tradicional suya. Abrimos con el pueblo de Alpandeire.

Un grupo de vecinos del pueblo, desde hacía un tiempo, tenía ganas de participar en la revista y aportar algo de lo que ellos saben, son Josefa Rondón Mena, María Sánchez Mejías, Ana María Mejías Sánchez y Rafael Lobato Mejías. Y nos hemos reunido con ellos para preparar y disfrutar una receta que se hace y hacía en el pueblo en el invierno y sobre todo cuando se iba a trabajar en el campo. En este pueblo, tanto los hombres como las mujeres han trabajado en el campo y tanto unos como otros han sabido cocinar este plato.

Creo que como más se conoce es como Gazpacho Caliente. En otros lugares, como Júzcar, también se le llama Salta Vallao, en otros sitios se le conoce como Correcalle, Sopas Imperiales… y seguro que por otros muchos nombres, porque es una comida fácil, no muy costosa y que alimenta un montón.

Para elaborar esta comida es necesario hacer un sofrito con pimiento, tomate, ajo y aceite de oliva. Mientras el sofrito se está haciendo, migamos en una fuente pan duro; tenemos que tener en cuenta el tamaño de la fuente porque luego el pan aumentará de volumen.

Cuando esté listo el sofrito se le añade agua y cuando ya está todo hirviendo se va sacando el agua con un cazo y se va poniendo por encima del pan migado. No puede ponerse caldoso, así que hay que echar el agua justa. Luego se sirve por encima el pimiento, el tomate y el ajo del sofrito. Por último hay que “acostarlo”, que no es más que taparlo para que termine el pan de esponjarse, cosa que no dura más de cinco minutos.

Así se hace el Gazpacho Caliente, es muy fácil y rápido de elaborar. Cuando hay espárragos trigueros, al sofrito se le añaden cortaditos, pues les da muy buen sabor, pero primero hay que hervirlos para quitarles un poco el amargor.

Se puede comer así solo, pero hay quienes lo acompañan con boquerones fritos, rabanitos, hay quien también lo “sopea”, que es ponerle un chorrito de aceite de oliva en crudo.

Estos vecinos de Alpandeire que me han invitado a gazpacho caliente cuentan ¡cuánta hambre ha quitado el gazpacho!, que antes se comía todos los días, que todos los de la familia, o el grupo de trabajadores comía de la fuente en el centro de la mesa y que al campo para no llevar cucharas se hacía una cuchara con pan. Por último, me dicen que especifique bien que la fuente en la que se ponga el gazpacho ha de ser de barro, como por ejemplo un lebrillo, o lo que ellos llaman un “dornillo”, que es una fuente hecha de madera, en una sola pieza, ya que ahí sabe más bueno.

Nos situamos en la plaza de la Alameda de Andalucía y desde allí buscamos el centro de salud del pueblo y la calle que sale a la carretera. Si nos fijamos, a la izquierda veremos un camino en subida que hay que tomar; se dirige hacia la ermita del Santo Cristo.

Desde un principio, las vistas son inmejorables, con el casco urbano de Algatocín a nuestros pies y las sierras Bermeja y Crestellina en el horizonte. Mirando hacia el valle se adivina con total claridad la cuenca de los arroyos Algatocín y Benajamón; a este último también lo llaman Cobatillas. Sobre las laderas orientales del valle se encaraman visiblemente los caseríos de Jubrique y Genalguacil, del que tan sólo resalta la torre de la iglesia.

Tras el corto repecho aparece en un margen el lavadero del pueblo y un camino terrizo a la izquierda (x:0296305 / y:4050149) es el que debemos tomar, aunque antes vamos a visitar la cercana ermita del Santo Cristo, situada en una atalaya rodeada de un pequeño pinar de radiatas (x:0296392 / y:4050237). Desde este privilegiado balcón se agrandan las visuales, añadiéndose a las antes reseñadas los macizos de la Sierra del Oreganal, Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja, Monte del Duque y Sierra Crestellina; pero las panorámicas más significativas se encuentran al Sur, divisándose el Peñón de Gibraltar, la Bahía de Algeciras, el Parque Natural Los Alcornocales y allende de estrecho, las costas de África, destacando las hermanas cumbres de la cadena montañosa del Rif.

Sobre el mirador se alza una cruz que en tiempos pasados hizo las veces de faro, alumbrando con dos candiles de aceite a los barcos que navegaban por el Estrecho de Gibraltar.

Reiniciamos el recorrido tomando el camino junto al lavadero; ahora quedan en un margen los depósitos de agua que abastecen al pueblo y poco después obviamos un sendero que parte a nuestra derecha. El camino avanza entre bancales de olivos, encinas, frutales y algunos olmos, observándose los regatos que alivian las aguas procedentes de las acequias que riegan los huertos; también en algunos tramos se ha medio conservado el empedrado del sendero, así como los vierteaguas.

Pasamos junto a unas casas en ruinas conocidas como Las Piñuelas. Desde estas cotas aparecen en el horizonte nuevos pueblos del valle; primero Algatocín, que presenta una inexcusable foto; otro que suma a la panorámica es Faraján y más apreciables que antes vemos Jubrique y Genalguacil.

Nuestro sendero afluye a un carril (x:0295845 / y:4049938). Estamos en el punto más alto del recorrido y de ahora en adelante todo es bajada. Este nuevo camino es el trazado antiguo que enlazaba Ronda con el Campo de Gibraltar. El paraje se conoce como Las Pilas, justificado por el precioso pilar y fuente de San Isidro. Muy antiguas deben ser las pilas talladas en piedra, como importante fue el trasiego por estos lares desde época romana.

Tomamos el carril a la derecha, quedando al Oeste los imponentes cortados y canchales del Fraile, que a su vez hacen de divisoria con el valle del Guadiaro. Poco a poco vamos descendiendo entre un encinar clareado y unas tierras cultivadas de cereales situadas en el paraje de El Charco. En algunos tramos aparece el viejo empedrado medieval y de esa manera descendiendo suavemente llegamos a la carretera, cruzando al otro margen, donde se ubica el horrendo (arquitectónicamente hablando) instituto de enseñanza; estamos en la zona llamada Los Hoyos (x:0296117 / y:4051439).

Tomamos el camino asfaltado que se dirige al centro escolar y escasos metros después lo dejamos para desviarnos por el carril que parte a la derecha (x:0296283 / y:4051300).

El carril se convierte rápidamente en una preciosa vereda que contornea las laderas que caen hacia el valle. Ahora encontramos la fuente de los Sementillos (x:0296338 / y:4050882) que derrama el agua sobre un coqueto pilar tapizado de líquenes.

Dejamos una casa a nuestra izquierda y avanzamos en suave descenso por la vereda conocida en esta zona como del Puerto de Ronda.

Obviamos un sendero a la izquierda (x:0296611 / y: 4050704) que se dirige a un cercano huerto. Nos estamos acercando al pueblo de Algatocín, así lo presagian algunas casas de nueva construcción y unos rodales de chaparros.

Ya oteamos el caserío de Algatocín, presidida por su hermosa torre parroquial; antes de entrar en el pueblo obviamos un carril a la izquierda que se dirige en descenso al paraje del Cerrete (x:0296670 / y:4050483).

Finalizamos el recorrido en el antiguo barrio de la Cerería, actividad ésta de gran importancia en Algatocín hasta no hace muchas fechas.

En multitud de ocasiones nos podemos quedar perplejos cuando de pronto nos aparece en la memoria un recuerdo. Bien una escena, un paisaje, un sonido, un olor.

Algo que estaba en nuestro bagaje, pero que ni recordábamos que estaba ahí o que ni contábamos con ello.

¿Cuántas veces nos ha sorprendido alguien y nos ha saludado con bastante interés y no hemos sabido descifrar quién era? ¿Cómo es eso posible?

¿Y cuando nuestra mente sabe una cosa y actuamos de una forma totalmente distinta? Puede que esta situación sea inconsciente, pero ¿y cuando es conscientemente? Es decir, cuando no nos hacemos responsables de nuestros actos, de lo que nuestra mente sabe.

Pues con esta actitud nos hacemos daño no sólo a nosotros mismos, sino a los demás, porque evidentemente ya se crea el conflicto.

¿Cuántas veces, si cada uno de nosotros asumiese sus responsabilidades, no entraríamos en discusiones? ¿Cuántas veces si nosotros nos responsabilizamos con nuestros principios no confundiríamos a los demás y la convivencia sería más sincera?
Ahí, en la sinceridad es en donde radica la base de la convivencia. Cuando confiamos en los demás es cuando surge lo mejor de cada uno de nosotros. Porque es cuando se dilata el corazón y la mente se relaja y aflora todo lo mejor del humano: la entrega, la devoción, la dedicación…el amor.

Es importante que cada uno vayamos conociéndonos como somos y limemos lo que no nos gusta de nosotros mismos para poder reconocernos y mostrarnos con sinceridad, para que las relaciones sean enriquecedoras.

Debemos tener en cuenta siempre que lo que constituye a un ser humano es su conciencia humana. Una conciencia doble, una doble moral no nos acerca a nuestro género de humanos, sino a nuestra parte de lobo con el hombre. Muchas de nuestras conductas morales no hacen más que enmascarar autocomplacencia, dureza, falta de solidaridad y sobre todo el afán de figurar, y desde esta postura no estamos construyendo el mundo para la paz, estamos actuando con cinismo.

Establecer lazos de confianza, mostrarnos sin dobleces, tal como somos, sin falsas pretensiones, esa es la base de nuestra vida con los demás. Arduo trabajo imprescindible para la creación, para la libertad y sobre todo para poder relacionarnos y enriquecernos con lo que somos cada uno. Para poder llegar al humano que en definitiva es lo importante, es lo que cuenta.

Sistemáticamente cada vez que leo alguna publicación en la que se habla de Atajate y se relaciona el patrimonio y lugares que merecen atención en este pueblo, ya sean dossieres periodísticos o de turismo, páginas web e incluso programas de feria, por no hablar de algunas guías provinciales al uso, se deslizan dos errores, uno por desconocimiento de nuestro léxico y otro por desconocimiento de la realidad y de nuestra historia local.

En casi todas partes leo que en el alto de Santa Cruz se halla una torre árabe. Pues sí, en Atajate hay restos de una torre de vigilancia medieval que estuvo erguida hasta hace unas décadas y que ahora yace esparcida entre las encinas del “Monte de Santa Cruz”. Pero no se encuentran en ningún alto, loma, otero o montaña, sino todo lo contrario, en una hondonada del terreno que la hace invisible desde casi todas partes. Se haya aproximadamente a un kilómetro de Atajate, hacia el Sureste, más o menos en dirección a Faraján. Su función debió ser la de vigilar, sin ser notada, lo más profundo del arroyo de Audalázar, lo que los de allí conocemos como “Pasada de los Corzos”, y señalizar desde ella los posibles peligros a otro puesto de vigilancia que habría en los Tajos de Atajate. Así que de “alto” de Santa Cruz nada. La confusión se debe a que aquí, como en otros muchos lugares, llamamos “monte” al bosque de encinas, chaparros y quejigos, aunque no sea una montaña. De ahí proviene lo de la “montanera”, la temporada de bellotas.

El otro error, que a los de Atajate no nos gustaría tener que corregir, se refiere a lo del famoso castillo medieval desaparecido. Sintiéndolo mucho hemos de admitir que el único vestigio que podemos aducir de su existencia es puramente documental y no sirve para demostrar que haya existido un edificio que pueda llamarse castillo. Efectivamente, en una relación de fortalezas que aparece en un texto árabe medieval (siglo XIII) conocido como El-Qertás, aparece como una más de las cedidas por los reyes de Granada a los Banu-Marin de Marruecos, la fortaleza de “Athaxath”, y seguidamente Benadalid. No hay duda de que se refiere a Atajate. Pero eso no sólo puede ser demostración de que aquí hubiera un castillo, sino que también puede referirse a que el emplazamiento del pueblo era de por sí un buen puesto de defensa, una fortaleza natural, como es visible. Y no es que yo tenga interés en demostrar la inexistencia del supuesto castillo, es que no hay ningún vestigio, absolutamente ninguno. Los que conocemos bien los Tajos de Atajate, esa especie de acrópolis sobre la que estuvo la iglesia y gran parte del pueblo hasta hace dos siglos, porque desde niños hemos jugado allí o incluso hemos rastreado con algún maestro en busca de vestigios, sabemos que es inaccesible salvo por dos puntos, la subida actual hacia el cementerio, y la entrada desde los “Zaucos” por la Higuera Grande. Alguien podría añadir otros, pero desde luego incomodísimos y de fácil defensa en caso de necesidad. Así es que fortaleza natural tal vez, pero lo del castillo habría que probarlo.

En cambio en ninguna parte se menciona lo que de verdad sí tiene relevancia y ha merecido la atención de arqueólogos e investigadores, como prueban dos publicaciones científicas aparecidas hace ya algún tiempo. En las Actas del I Congreso de Arqueología Medieval (Huesca 1985), pag 259-277, aparece un artículo titulado “La necrópolis de ‘El Montecillo’ (Atajate, Málaga)”, cuyos autores fueron Francisco Reyes Téllez y Mª Luisa Menéndez. En él se exponen los resultados de su investigación arqueológica, el descubrimiento de trece tumbas de época visigoda (siglos VI-VII d. C.), con descripción de su tipología, ajuares funerarios, etc. La otra publicación en que se habla de la anterior y se utiliza su información para establecer comparaciones con otras, no muchas, necrópolis visigodas de la provincia, es una Historia Antigua de Málaga y su Provincia, publicada en 1996 por autores varios en la Ed. Arguval. En ella Rafael Puertas Tricas, profesor de la Universidad de Málaga y reconocido especialista en el periodo Medieval, en las páginas 131-160, publica un artículo titulado Visigodos y bizantinos: los siglos VI y VII. En él, para el estudio de aquel periodo tan poco conocido del pasado propone como método el estudio comparativo de las necrópolis o cementerios más significativos de la provincia para aquella época, y selecciona diez, entre los que se encuentra el de “El Montecillo” de Atajate, el único de la Serranía de Ronda reflejado en ese artículo.

Lo interesante, para nosotros, aparte de la satisfacción de encontrar noticias de nuestro pueblo en publicaciones de importancia y de comprobar que los esfuerzos de nuestro paisano Paco el de Don Bernardo y su mujer Mª Luisa, profesores de Historia en Madrid, han dado sus frutos, es comprobar que nuestra historia es ya más que milenaria, que aquí en Atajate había población estable ya en el siglo VI d.C., como mínimo. Y posiblemente la Necrópolis Visigoda del Montecillo habría logrado más relevancia en el mundo de la Arqueología si se hubiera excavado antes, porque todos los paisanos nuestros que han sacado arena de la cantera vecina saben que allí aparecían muchas tumbas desde siempre y se fueron destruyendo la mayoría. Así mismo en el arenero del Puerto de Jimera, distante del Montecillo unos centenares de metros, algunos de los que rondamos los cuarenta hemos sido testigos de la aparición de tumbas, y de igual modo en El Llano y en el Puerto de los Bujeos también consta que han aparecido enterramientos similares a los estudiados.

No es posible concluir mucho más, pero desde luego no es descabellado pensar en la existencia de Atajate desde antes de la época islámica, ya que incluso su nombre, si se suprime la A- inicial (artículo árabe), se explica mejor con una etimología latina, sinificando algo así como “La cortadura”, por los precipicios de los Tajos donde se ubica. Habría además algún otro topónimo en nuestro término que abona la idea de la pervivencia de lo latino, porque el cortijo de Yúncar, que no es otra cosa que “Junquera” o lugar donde abundan los juncos, no se explica por la fonética castellana, sino por la del dialecto mozárabe, que era la lengua de los antiguos pobladores cristianos bajo dominio islámico.

© Editorial La Serranía, S.L. Todos los textos e imágenes son propiedad de sus autores. Prohibida su  reproducción

Con tan sólo 24 años ha participado en tres grandes concursos con muy buenos resultados: fue finalista en el concurso de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas Provincial de Málaga, en la Unión (Murcia) se hizo con el premio a la Malagueña (Agosto 2002), y en Sevilla ha sido la ganadora del IV concurso para jóvenes flamencos de la XII Bienal que se clausuró el domingo 6 de octubre de 2002, quedando así el resultado final: Rocío Bazán primer premio de cante, Eduardo Trasierra como guitarrista y Mercedes Ruiz como bailaora. Al día siguiente de la clausura de la XII Bienal, el diario Sur de Málaga daba la alegre noticia poniendo una foto de la cantaora en el apartado de protagonistas llevando la información a todos los rincones de la provincia de Málaga.

En Gaucín, con motivo del VI Festival Flamenco “Valle del Genal”, el día anterior, 26 de Julio de 2002, se celebró una conferencia en la antigua Peña el Caldera a cargo del crítico de flamenco y admirado Paco Vargas, la conferencia terminó con una esperada actuación flamenca a cargo de Rocío Bazán, Ana María Fargas y Paco Javier Jimeno a la guitarra, la noche no pudo estar mejor, Rocío Bazán cantó para el deleite de los asistentes, Malagueñas rematá por Rondeña, Alegrías, Soleares y Tangos. Muchos son los contratos y compromisos que le esperan a Rocío, pero para la alegría de la Serranía, el próximo día 21 de Marzo podremos escucharla cantar en la Peña Cultural Flamenca de Ronda y su Serranía Fernanda y Bernarda, acompañada por su guitarrista habitual Paco Javier Jimeno, el acto tendrá lugar pasadas las 22h.
Para terminar os dejo con la letra de la Malagueña y Rondeña que Rocío Bazán cantó esa noche de verano en Gaucín.

Malagueña y Rondeña

Fue Trinidad antequerana
cantaora de tronío
y esta cantaora ha sido
la esencia de mejorana
que mi Málaga ha tenido

Rompeora es mi garganta
y esta Rondeña te canto
aunque haga bueno es vano
y Anilla que bien cantaba
estos cantes tan serranos

Bibliografía: Revista El Olivo, núm. 109, noviembre 2002.
Diario Sur, lunes 7 de octubre de 2002.
Archivo Francisco J. Prieto.

Por parecernos de bastante interés, publicamos a continuación un artículo sobre Arriate publicado en Ronda y la Serranía en el año 1981. Hemos dividido el artículo en dos partes, ofreciendo en este número la primera de ellas.

“El catorce del mes de febrero
El Santo bendito de San Valentín
Lo tenemos por patrón dichoso
Aquí en esta villa por causa feliz”.

El 14 del mes de febrero de 1661, al final del reinado de Felipe IV, por escritura firmada en la villa de Madrid, ante el escribano D. Gabriel Rodríguez de la Cueva, Arriate consigue su independencia del término de Ronda mediante el pago de 352.739 maravedíes (dato facilitado por J. A. Márquez).

Su término municipal es el más pequeño de la provincia. Esta situación se intentó solucionar al amparo de un decreto del Ministerio de la Gobernación que, a comienzos de la década de los 50, daba la oportunidad de ampliar los términos que fuesen relativamente pequeños según la entidad de la población interesada.

Se perdió la oportunidad

La posible negligencia de nuestro secretario de Ayuntamiento de entonces y la concurrencia de ciertas circunstancias que no vienen ahora al caso, (recuerden los arriateños aquello de “el pez grande se come al chico” dicho por un Gobernador Civil) impidieron que Arriate ampliara su territorio a costa del de Ronda en el cual se halla totalmente confinado.

Creo, pues, suficiente este dato para explicar mitos como el de la presencia de arriateños en América a la llegada de Colón o el más serio de “una cierta afición a la aventura y a los viajes”.

La verdad es que, históricamente, el arriateño sale de Arriate impulsado por necesidades elementales que no se pueden satisfacer en su propio lugar de nacimiento.

El arriateño es emigrante a la fuerza

La campiña sevillana, de siempre, luego Alcalá de Henares, El Puerto de Santa María, Canarias, La Junquera… son los lugares más frecuentes.
Es, no obstante, en el período 1955-60, con el salto de los primeros arriateños a Francia, cuando comienza a configurarse el fenómeno emigratorio con los caracteres de masificación y permanencia prolongada que alcanzaron su máximo nivel cuando a partir de 1960, aproximadamente, ponen el objetivo en Suiza. Así, Basilea, Liestal y un sinfín de nombres de pueblos, personas, frases en alemán y en italiano, juguetes nunca vistos y un largo etcétera, se convierten en familiares no sólo para los que sufren directamente la tremenda injusticia de la marcha, sino también para los que se quedan aquí. Rara es la familia que no ve algunos de sus miembros partir.

Los ahorros que estos hombres acumulan justifican el extraordinario incremento de corresponsalías de bancos que por los años sesenta se instalan en Arriate. Todos los sectores se benefician de un modo u otro de la acumulación de capital que el trabajo de los emigrantes provoca. Es el sacrificio de estos hombres el motor del crecimiento que en diferentes aspectos experimenta nuestro pueblo.

De esta manera muchas familias pasan a ocupar una vivienda que reúne las condiciones adecuadas terminándose en estos casos con situaciones de auténtico hacinamiento; casi llega a desaparecer la necesidad de “poner el cuarto” a los recién casados; los terrenos que rodean la población se ven convertidos en pocos años en auténticos barrios que, lógicamente, dejan ver la influencia que los modelos arquitectónicos del extranjero, tan extraños en nuestro paisaje, ejercen en los emigrantes. Todos los sectores, insisto, salen beneficiados.

El Paro

A partir de 1977, entre las medidas tomadas por el gobierno suizo contra la importación de mano de obra extranjera, las pocas oportunidades que surgen para encontrar trabajo por cuenta ajena, generalmente fuera de Arriate, y los que consiguen establecerse por su cuenta, gracias a sus ahorros, el proceso entra en fase de descenso.
Las cifras de paro que hoy existen demuestran claramente que ninguna iniciativa, ni de bancos, ni de cajas, empezando, claro está, por la de Ronda, ni de nadie ha sido capaz, con los recursos de los propios emigrantes, de evitar que al producirse la inevitable y deseada vuelta pasen a formar parte de la impresionante lista de trabajadores sin empleo.

Algunos han podido ver cómo su dinero depositado en cualquier entidad de crédito ha ido perdiendo valor por causa de la inflación y el rápido aumento del coste de la vida.

No obstante hay que destacar cómo a partir de 1977 personas procedentes en su mayor parte de la emigración, sin ayuda de ningún organismo oficial, y a base de grandes sacrificios personales, van comprando los terrenos de menor valor agrícola a los cuales transforman de prácticamente improductivos, en lo que pienso que puede ser una salida económica de primer orden que mejore las difíciles circunstancias del momento.

Efectivamente en 1977 se puede comprar una fanega de tierra de la peor calidad por 50 ó 60.000 pesetas; las modernas técnicas de sondeo encuentran el agua donde esté; se lleva el tendido eléctrico… y a la vuelta de tres años el ejemplo de unos pioneros cunde y hoy podemos ver que alrededor de 25 granjas de mediana importancia, llevadas en régimen familiar, junto a numerosas de menor cuantía en cualquier casa de campo, mandan al matadero varios miles de cerdos anuales.
Por supuesto que siguen teniendo dificultades:

- “To es lo mismo, al finá comé”.
- “El que intente defenderse por su cuenta está en un erró”.
- “No me importa pagá los impuestos que sea, pero que no me engañen”.
- “Esto no deja ná. Los pienso no paran de subí”.
- “Oye -insinúo- ¿Y una cooperativa?”
- “Eso no”.

Para lo único que una buena parte se ha unido es para la compra conjunta de los piensos. Luego, la briega, la venta, los pagos… cada uno lo suyo.

La venta, lo peor. “Menos mal que por lo menos desde hace unos meses se sabe a cómo están los cochinos. Nos lo dicen desde Campillos. Antes ná”.

(Continuará)

Pero en ese ambiente saber convertir las inquietudes, curiosidad, y necesidades intelectuales de quienes le rodeábamos, en rebeldía, autoafirmación y necesidad de cambio de la sociedad de la que formábamos parte, sin caer en la zafiedad, seguidísmo y enajenación mental, que se predicaba y practicaba por doquier, sólo era posible en una persona que, como Antonio, ya mostraba lo que luego, en su trayectoria profesional, serían sus más importantes valores: la capacidad didáctica, la infinita curiosidad y el posicionamiento frente a la injusticia social. Su carrera como maestro y su trabajo de investigador son el mejor aval para que esta afirmación no sea una mera figura retórica en el marco de un panegírico al uso.

Su vocación didáctica era, ya entonces, la búsqueda de respuestas desde la imaginación y la iniciativa. La fundación del grupo de arqueología de la O.J.E. rondeña (1966), con la cesión de un pequeño local, mitad laboratorio, mitad exposición de piezas arqueológicas de la comarca, supusieron el germen de lo que con el tiempo debería llegar a ser el museo arqueológico de la Serranía. Pero a diferencia de otras iniciativas similares de la época, el grupo no tenía la vocación del coleccionismo y la anticuaría de operaciones rescates varias o de otras iniciativas privadas o públicas relacionadas con el patrimonio arqueológico e histórico. Para Antonio y los que lo rodeábamos la investigación arqueológica era una indagación sobre el pasado con un método riguroso y disciplinado, en conexión con los arqueólogos académicos de la época. La participación en campañas de excavación como las del yacimiento fenicio de la desembocadura del río Guadalhorce, Cerro del Villar, Málaga, con el grupo de arqueología de la O.J.E. de Málaga, en 1966, bajo la dirección de D. Antonio Arribas Palau o en Ategua (Castro del Río, Córdoba), en 1967, junto a otros miembros de la misma organización juvenil venidos de todo el país, dirigidos por D. Antonio Blanco Frijeiro, supusieron la iniciación en el trabajo de campo y de laboratorio, del que saldrían intervenciones arqueológicas propias, con la dignidad y la metodología que desarrollaban la arqueología oficial de la época.

De las actividades realizadas por aquel grupo de entusiastas muchachos, bajo la guía de Antonio, el contacto con la realidad de la comarca, favorecida por la actividad arqueológica, casi siempre enmarcada por ese medio natural, supuso la iniciación (en sentido iniciático) en el conocimiento y aprecio de nuestra comarca, con una intensidad y dedicación, a veces desmedida, pero que marcaría nuestras vidas, de forma que, en su caso, y en el de los demás, la continuidad e intensidad en la relación con nuestra comarca, con su medio y su historia se convirtieron en una parte esencial de todos nosotros. Aún recuerdo como parte de los momentos más intensos y placenteros de mi vida fueron las noches bajo las estrellas, o en cortijos, albergues o tiendas, cuando las condiciones climáticas lo requerían, pues nuestra presencia en la naturaleza no estaba condicionada por estaciones, días de la semana o épocas del año. Mi descubrimiento de los lugares y paisajes más singulares de nuestra comarca como el Valle del Genal, fue fruto de estas actividades (nunca podré olvidar la Semana Santa pasada en Alpandeire, bajo una pertinaz lluvia, refugiados en una cortijada medio derruida, escuchando continuamente radio Lisboa o la Pirenaica, las únicas emisoras que no trasmitían música clásica en esos días de luto obligado y oficial).
Como era de esperar, las relaciones con la organización que daba cobijo a estas actividades e inquietudes sobre nuestra historia pasada terminaron mal. La dispersión obligada del grupo por razones de edad y de estudios, demostraron la nula sensibilidad de los dirigentes de entonces hacia esas investigaciones y sus resultados, en forma de restos arqueológicos, que fueron abandonados al expolio incontrolado, primero, y a la física desaparición después, ya que fueron convertidos en escombros, junto a los del pequeño cuarto donde se guardaban, para una ampliación del gimnasio de las instalaciones situadas en el Callejón Infante, donde habrían de realizarse actividades físicas más inofensivas y propias de la juventud, dentro del ideario político de la época, lejos de esas otras relacionadas con la mente y la cultura, peligrosas como en este caso se había demostrado, visto el resultado, ya que todo había terminado en un litigio ante la policía, al tratar los miembros del grupo de salvar los restos arqueológicos allí depositados, lo que se consiguió, en parte, gracias a la colaboración de personas interesadas. Hoy una parte del material arqueológico recuperado se encuentra depositado en el Palacio de Mondragón, gracias a la donación de la colección personal del aficionado rondeño D. José Llamazares, hecha por sus herederos, tras su reciente fallecimiento.

A partir de finales de los años sesenta nuestras vidas se separaron por un largo periodo de tiempo en el que ambos seguimos nuestros caminos en lugares alejados y con trayectorias diferentes, aunque el posterior reencuentro, ya en la década de los años 90, nos hizo ver que no fueron tan diferentes ni tan alejados. Seguramente los años vividos en Ronda y las experiencias compartidas habían creado las bases para que, aún en la distancia, nuestras maneras de pensar y de afrontar nuestras profesiones siguieran teniendo muchas cosas en común, estaban latentes aquellos comienzos. La etapa sevillana de Antonio, entregada al magisterio y a sus aficiones: poesía, flamenco, enología, historia, lenguas, literatura y un largo etc., marcaron los años de nuestra separación física y de la que aquí no puedo dar más detalles que sus propias obras, algunas desconocidas y otras sólo conocidas por sus más allegados.

Sin embargo, si sé que Antonio fue, a lo largo de su trayectoria como docente, algo más que un maestro (como le gustaba que le llamaran), su compromiso con la enseñanza y una sociedad, hoy considerada utópica, en la que creía, le llevó a implicarse en aspectos como la educación especial o la integración de niños con problemas de marginación y delincuencia, desde una militancia que, aunque relacionada con opciones políticas concretas como la socialdemocracia, suponía, en su caso, más compromiso con sus convicciones profundas que afán de notoriedad, lo que se evidencia en la falta de ambición personal en la continuidad y escalada en el campo político, lo que hubiese implicado una mudanza continua, emprendida por muchos correligionarios de entonces y de ahora, para no moverse del único objetivo perseguido, el medro personal. Sin embargo, su postura fue la de no moverse de sus profundas convicciones, a costa de quedar fuera de una posible carrera política, que impone la readaptación coyuntural permanente, sin límites ni objetivos ideológicos (será que el que no se mueve al ritmo marcado se queda fuera del encuadre de la foto ¡del poder¡).

Esta misma necesidad de influir en su entorno y de colaborar en lo que se pudiera y se supiera, le llevó a presentarse y salir elegido como concejal de cultura, de nuevo con el PSOE, del Ayuntamiento de Alpandeire, su pueblo natal, al que volvió buscando sus raíces personales, incluyendo la recuperación de la casa familiar, quizás como respuesta a la necesidad de una intervención en la vida pública, ahora más próxima y entrañable, o, tal vez, como antídoto al desencanto personal ante el panorama de la evolución de la sociedad en la que vivimos, soportable desde un reencuentro consigo mismo y con una época pasada, probablemente mitificada, en la que, a pesar de la dureza de la situación política de entonces, la ilusión y el anhelo de un cambio revolucionario permitieron superar todas aquellas dificultades.
Mi reencuentro personal con él coincide con su intención de convertir su investigación histórica, cultural y literaria en su tierra natal (esa madre primigenia, imaginaria y muda, capaz de encarnar cualquier inquietud o acallar nuestras frustraciones y, por ello, a la medida de nuestras necesidades) en una nostálgica búsqueda de identidad y de proyección futura (no sé hasta qué punto estos comentarios, salidos de nuestras últimas conversaciones, hacen justicia y traducen tus anhelos y frustraciones o sólo son el reflejo de mis propias inquietudes y desasosiegos puestos en tu persona, ahora que no puedes llevarme la contraria).

Sean las que fueren sus razones más intimas, volvieron a unirnos su curiosidad permanente y su decisión de dejar un legado personal sobre el conocimiento histórico de su tierra y su gente, metas que guiaron su reciente y última pasión por la investigación centrada en el Valle del Genal en tiempos medievales y moriscos. Fruto de ello son sus publicaciones en revistas locales o regionales o a través de cualquier medio que pudiera utilizarse para dar a conocer a sus paisanos y estudiosos sus hallazgos y progresos, siempre a base de un empeño y esfuerzo personal, muchas veces solitario y siempre autodidacta.

Como a veces ocurre, la vida es demasiado corta cuando todo interesa, cuando las ganas de conocer, de compartir, de experimentar, no tiene límites y a Antonio se le acabó en plena faena, no podía ser de otra forma conociéndolo, llegara el final cuando llegara. A los que le hemos sobrevivido nos corresponde, en la medida de nuestras posibilidades, no permitir que su trabajo quede sin darse a conocer, que su coherencia personal pase desapercibida o que la pasión por su tierra y su cultura no tengan continuidad y reflejo en sus paisanos.

Realizar la semblanza de una persona es siempre implicar los recuerdos y experiencias propias al lado o en relación con esa persona, por lo que suele ser una mezcla entre una aproximación biográfica a la persona recordada y, a la vez, un ejercicio autobiográfico. Por ello, mis disculpas por la subjetividad, ¿podría ser de otra manera?, y, sobre todo, por la inmodestia de escribir sobre uno mismo, tomando como pretexto la semblanza de un amigo desaparecido.

.

Artículo de Pedro Aguayo de Hoyos publicado en el número 20 de la revista La Serranía en 2003.

© Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

-Respeto a los animales: procurar que los seres explotados disfruten unas condiciones mínimas de bienestar en los que puedan satisfacer sus necesidades fisiológicas.

-Respeto al medio ambiente: hacer compatible la producción con la conservación de los recursos naturales integrando de forma positiva el ganado en el paisaje.

-Respeto al consumidor: evitar el suministro de sustancias químicas de síntesis que puedan generar residuos asimilables por el que come carne, queso o leche y cuidar la calidad de los productos.

Vemos que la ganadería extensiva que tradicionalmente se practica en la Serranía de Ronda se aproxima mucho a esta definición de Ganadería Ecológica. De hecho, la Serranía cuenta con 40.000 ha de dehesas y 30.000 ha de pastizales de montaña, ambientes silvopastorales idóneos para este modelo productivo.

Pero la Ganadería Ecológica no es el abandono del rebaño y de la finca dejando que los animales “se las arreglen por su cuenta”; tampoco es tener el corral y la piara al estilo antiguo, como antes. La Ganadería Ecológica es un sistema moderno de producción que busca nuevos valores para nuevos tiempos, que pretende producir alimentos de calidad para una sociedad más exigente, que satisface las inquietudes de muchos en cuanto a ética, ecologismo y calidad. La Ganadería ecológica aprovecha las nuevas tecnologías para alcanzar sus objetivos.

Pero además Ganadería ecológica es una denominación reconocida, protegida y legislada. Para hacer uso de esta marca hay que seguir las indicaciones de los Reglamentos 2092/91 y 1804/99 sobre Producción ganadera ecológica, respetar el Código de Buenas Prácticas Agrarias recogido en el R.D. 4/2001 sobre ayudas agroambientales y acatar la Orden de 26-9-00 de la Consejería de Agricultura y Pesca por la que se aprobó el Reglamento sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Por tanto, es algo perfectamente regulado para claridad y garantía tanto del ganadero como del consumidor.

La Junta de Andalucía apuesta plenamente por la Agricultura ecológica a través del plan estratégico específico. Tengamos en cuenta que en los últimos diez años la Agricultura ecológica andaluza ha crecido de forma espectacular, tanto en superficie inscrita (de 1.672 ha a 103.104 ha), como en productores (de 126 a 3.637) como en volumen de comercio. Es un sector emergente que cuenta con una ayuda específica que pretende apoyar la reconversión a esta orientación productiva y paliar el posible lucro cesante. La prima oscila entre 104,88 euros/ha y 150,25 euros/ha, según se trate de pastos, dehesas o pastizales.

Desde luego resulta una alternativa muy interesante para aquellos ganaderos inquietos y con fincas apropiadas, para explotaciones pequeñas inviables en el modelo convencional. De hecho ya hay varias ganaderías inscritas y beneficiarias de ayuda en la comarca y numerosos interesados estudiando esta posibilidad.

En cuanto a las técnicas en Ganadería Ecológica hay que conocer la Sanidad, el Manejo y la Alimentación. En Sanidad hay que buscar la prevención utilizando razas autóctonas (más resistentes), evitar el hacinamiento y el estrés innecesarios, separar los enfermos y en caso necesario, proceder a un tratamiento homeopático. Si el problema persiste y no queda otro remedio excepcionalmente y bajo prescripción veterinaria se puede acudir al tratamiento convencional respetando un tiempo de espera o supresión doble del oficial. La alimentación debe proceder en la medida de lo posible de la propia explotación (se necesita un mínimo de 15 has.). Los piensos, granos, forrajes y subproductos que se adquieren han de ser ecológicos también. La lactancia ha de ser natural y completa. En cuanto al manejo, se permite el aprovechamiento de pastos junto a ganado convencional, siempre con una carga ganadera máxima de 0,75 UGM/ha (4 ovejas/hectárea). El periodo de conversión es de 12 meses para vacuno y de 6 meses para ovino, caprino y porcino. Para pollos, 10 semanas y para gallinas, 6 meses. En el transporte, respetar la normativa de bienestar animal. Las instalaciones han de ser adecuadas, con abundante cama y espacio suficiente que permita la movilidad del animal.

En fin, los interesados deben aprender las normas de ganadería ecológica, asistir a un curso de formación, inscribirse en un organismo de control, proceder a la conversión y solicitar la ayuda. Reconozco que no es fácil, hay dificultades en la alimentación de los animales y en la comercialización de lo que se produce, pero también es apasionante.
Pueden encontrar más información en:

-Oficina Comarcal Agraria de Ronda, tfno. 952 87 39 36
-Centro de Desarrollo Rural Serranía de Ronda, tfno. 952 87 27 47
-Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, tfno. 954 68 93 90

Por último, y esto va dirigido a los consumidores, a los que nos gusta comer varias veces todos los días, tenemos la fortuna de contar en Ronda con una asociación de consumidores-productores donde pueden encontrar alimentos ecológicos, con su etiqueta de garantía. Está en la calle Sevilla y su nombre es “La Huerta”.

..

Artículo de Juan Luis Muñoz Roldán publicado en el número 20 de la revista La Serranía en 2003.

© Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

Este hombre que no se sabía muy bien de dónde había salido, se presentaba dispuesto a resolver el misterio del caserón y a enfrentarse al fantasma si fuera necesario, pues expresaba no tener miedo a nada y haber vivido experiencias de este tipo con anterioridad. Así pues, se informó de la ubicación exacta del caserón, y pidió a los vecinos del lugar que le dieran un poco de pan duro, unos dientes de ajo, un tomate, y le prestaran un recipiente para hacer un gazpacho caliente. Y en contra de los consejos de los mismos, al atardecer marchó al paraje donde se hallaba el caserón para hacer su particular cena, encendiendo un fuego allí donde parecía haber existido en otro tiempo una chimenea.

Una vez encendido el fuego y cuando hubo iniciado su particular tarea, de repente y en el silencio de la noche se oyó una voz ronca, como un estruendo, que decía:

-¿Qué haces en mis dominios?

A lo cual nuestro amigo no contestó nada y siguió con su trabajo. Entonces apareció una pierna que caía desde la chimenea, luego un brazo y otra pierna, y una cabeza, hasta que se formó un cuerpo de hombre. Cuando el cuerpo estuvo completo dijo:

-¿Por qué no huyes, no te doy miedo? ¿Acaso no sabes lo que te puede pasar por estar aquí?

A lo cual respondió nuestro amigo invitándole a comer del gazpacho. Entonces el espíritu al ver que este hombre era valiente de verdad le dijo:

-¡Hasta ahora, y han pasado muchos años, no había conocido a un hombre valiente de verdad! ¡Ahora ya puedo descansar en paz, pues durante años habité esta casa, para custodiar el tesoro por el que me mataron unos cobardes, tesoro que prometí, sólo entregaría a un hombre valiente! Así que antes de que llegue el día y vengan las gentes a ver que ha sido de ti, levanta los ladrillos que forman esta chimenea y debajo encontrarás una vasija llena de monedas de oro y plata, y después vete de aquí, no sea que te roben lo que has sabido ganar.
Al llegar el día, varios vecinos del lugar fueron al casaron a ver qué había sido del atrevido viajero, pero sólo hallaron restos de lumbre, la chimenea levantada, restos de una tinaja y a su lado brillando un par de monedas de oro, pero no supieron jamás nada más acerca del viajero, ni del fantasma que habitaba el lugar. Y comprendieron que el que vive con miedo a lo que pueda pasar, vive condenado a que nunca pase nada.

Poco a poco vamos pudiendo intercalar algunos cambios para seguir el ritmo de la evolución, para poder hacernos más extensibles (sin perder nuestra referencia rural) y poder llevar a más personas nuestra realidad. De nuevo vamos retomando el ritmo y ya está aquí otra vez el artículo de flamenco de nuestro amigo Francis de Gaucín, la sección de astronomía que tanto nos hace deleitar de la mano de Antonio R. Acedo, la ruta de Rafa Flores que en esta ocasión cuenta también con la participación de Carlos Guerrero, la actualidad medioambiental recopilada por Alejandro Moreno… Pedro Aguayo vuelve a participar con dos artículos: uno dedicado a Antonio Díaz Morant y otro al Patrimonio de la Serranía. Pedro J. Núñez nos trae una misteriosa leyenda desarrollada en la zona de Salitre. Sobre Arriate recuperamos un texto publicado en 1981 en Ronda y la Serranía. Vicente Téllez nos aclara algunas cuestiones sobre el Patrimonio de Atajate y en Benadalid pasamos por la Venta Aguayar para degustar las manitas de cerdo. Juan Calvente nos habla sobre los 10 años del Grupo de Trabajo Valle del Genal. Y en esta ocasión presentamos dos nuevos libros: uno de nuestro amigo y colaborador Manuel Becerra Parra sobre las Ordenanzas de Benaoján y otro de fotografías antiguas de Jimera de Líbar, recopiladas por José Carrasco Barranco. En Benarrabá hablamos de la Escuela Taller del Bajo Genal. En Cartajima, Francisco Alarcón nos hace reflexionar sobre el desarrollo sostenible. En Cortes conoceremos a las Perfumistas. También conoceremos un poco más sobre Faraján. En Gaucín, nuestro amigo Horton nos informa de uno de los proyectos de Parques Eólicos que sigue amenazando a nuestra Serranía. En Genalguacil conoceremos su asociación de mujeres y en Igualeja, Eulogio Rodríguez Becerra nos trasladará hasta el siglo XIX para describirnos el pueblo en aquella época. Daniel del Río nos hace reflexionar seriamente sobre la pérdida de las señas de identidad de nuestros pueblos y Juan Terroba nos trae una segunda parte de su artículo sobre el Pinsapar. En Pujerra hablaremos sobre la comercialización de la castaña. Y contaremos también con un interesante artículo de Juan Luis Muñoz sobre la Ganadería Ecológica en la Serranía de Ronda. Todo esto envuelto en un nuevo diseño que ojalá sea del gusto de todos nuestros lectores. No ha sido fácil conseguir que la revista saliera a todo color. Era nuestro sueño desde el principio, pero hasta ahora no teníamos medios económicos que nos lo permitiera. Ojalá consigamos el apoyo necesario para mantenerla siempre así.

Dicen los medios de comunicación que estamos viviendo en un ambiente prebélico. Pero la verdad es que un ambiente prebélico lo estamos viviendo desde que 800 millones de personas pasan hambre en este planeta cuando existen graneros rebosantes que pueden saciar el hambre y no lo hacen. O desde que se está haciendo valer el derecho de patente de los medicamentos contra el SIDA para no suministrarlos a los enfermos, y se justifica por la necesidad de ingresos para seguir la investigación farmacéutica; cuando eso ocurre y se sabe, y no se fuerza a los emperadores de la farmacopea a cambiar de rumbo, eso, también es terrorismo…

Sólo si los que habitamos este mundo seguimos trabajando por construir una paz profunda y verdadera, universal, sin víctimas de la injusticia, una paz enraizada en el corazón de todos los seres humanos, si nos hacemos dueños de nuestra historia, podemos parar la catástrofe en la que nos sentimos ya instalados, y cambiar el rumbo del mundo.

Y es que la guerra también nos preocupa en nuestra comarca, y no es una cuestión política, sino humana.

Portada del número 20 de la revista La Serranía